Кирпичная кладка на фундаментном цоколе делает архитектурный образ дома, респектабельным и солидным. Применять для кладки следует красный полнотелый керамический кирпич, либо глиняный клинкерный кирпич. Клинкерный кирпич идеальное решение для кладки цоколя, но у него есть один минус. Он дороже и сложнее в установке, чем красный полнотелый кирпич.
Не стоит использовать для кладки, более дешевый силикатный кирпич, с целью сэкономить. Этот кирпич более влагопроницаемый, хрупкий, и не сможет в полной мере обеспечить надежность цоколя.
При кладке, и любой другой отделке цоколя, следует сделать в нем 2 технических люка по разным сторонам дома, напротив друг друга.
Люки нужны:
Фото 1. Отделка цоколя кирпичной кладкой
Это хорошее техническое решение, под свайный фундамент, и при этом достаточно недорогое, в сравнении с кладкой кирпичного цоколя. Из сайдинга подбирается тот декор цоколя, который вам больше по вкусу. У сайдинга, есть достаточно достоверная имитация кирпичной кладки, дикого камня, или древесины.
Плюсы сайдинга под свайный фундамент, следующие:Для начала следует собрать подсистему (обрешетку) для сайдинга под фундамент. Места прикрепления, будут на сваях по периметру дома. На свайные стержни одеваются сантехнические хомуты, с прикреплёнными к ним усиленными уголками KUU. Высота точек крепежа на сваях, легко регулируется расположением хомутов. Перед фиксацией их на сваях, хомуты можно двигать вверх-вниз.
Для хомутов на сваях, не принципиально из каких материалов сделана свая. Они одинаково хорошо служат, на винтовых и бетонных сваях. К уголкам, через их перфорацию, и происходит монтаж бруска цокольной обрешетки. Деревянная и алюминиевая цокольные подсистемы монтируются к сваям одинаково.
В деревянной, для крепежа используются саморезы для дерева с антикоррозийным покрытием, в алюминиевой, саморезы по металлу, так же защищённые от коррозии. Деревянная обрешетка состоит из антисептированных брусков камерной сушки, прикрепленных к сваям. Стабильность и долговечность брусков, залог правильной геометрии обрешетки и самого цоколя. Алюминиевая или металлическая обрешетка, по долговечности превосходят древесину. По стоимости обрешетка из них, будет ощутимо дороже деревянной.
На панелях цокольного сайдинга под свайный фундамент, по их верхней части есть продолговатая перфорация под саморезы. Она необходима для монтажа панелей. Форма отверстий на панелях, специально сделана такой вытянутой овальной, это помогает облицовке. Во время температурных расширений, когда панели облицовки из цокольного сайдинга чуть сдвинутся, саморезы с пресс - шайбой, скользнут по отверстиям, как по направляющим.
Фото 2. Сайдинг для цоколя
По факту, визуально, цокольное покрытие останется таким же стабильным. Как сдвинулась панель облицовки, вы не увидите, плюс - минус 2 – 3 мм, не видны. Оцинкованные саморезы во время монтажа, закручивают в отверстия так, чтобы в них был зазор для движения вправо - влево. При этом саморезы сильно не поджимаются впритык к цоколю. Панель облицовки должна иметь возможность, при температурных расширениях или сжатиях, чуть сдвинутся по направляющим отверстиям.
При установке плит сайдинга, монтаж происходит следующим образом. Верхняя панель, закрывает крепежный элемент нижней плиты. Самая верхняя цокольная панель в ряду, прячет свой крепежный узел под планкой – козырьком для стока дождевой воды. Когда завершен монтаж, нижняя панель сайдинга под фундамент, впрямую кромкой, не касается отмостки дома. Зазор в 5 мм, закрытый эластичным герметиком: необходимость. Монтаж отмостки вокруг цоколя, важный момент, им нельзя пренебрегать. Отмостка отводит от дома по всей его площади излишнюю дождевую, и талую воду.
Цокольная стенка под фундамент, выполненная из дикого камня, выглядит солидно, и эстетично. С учетом высокой востребованности, многие производители облицовочных плит сделали их с имитацией натурального камня. Профессиональный монтаж, на цоколе смотрится красиво и достоверно. Стоимость плит в разы меньше, чем настоящая отделка диким камнем.
Фото 3. Цоколь для свайного фундамента
Вначале происходит монтаж алюминиевой подсистемы для цокольного сайдинга. Ее каркас крепят к сваям, идущим по периметру дома. Точки прикрепления, одетые на сваи сантехнические хомуты, с интегрированными в них усиленными уголками KUU. Каркас металлической (алюминиевой) обрешетки прикрепляется к уголкам, на оцинкованные саморезы по металлу.
Если замещать алюминиевую подсистему на металлическую, то необходимо выбирать металлическую с антикоррозийным покрытием. Металлическая оцинкованная обрешётка, в ряде случаев стоит дешевле алюминиевой. У каждого цокольного сайдинга под фундамент, свои механические качества, профессиональный монтаж это предусматривает. Поэтому шаг алюминиевой обрешетки следует подбирать индивидуально под каждый плитный материал. Ее каркас изначально на это рассчитывается.
Во всех случаях расстояние берется по центральной оси лаги цокольной обрешетки.
Плоский шифер – это хризотилцементный (прессованный или не прессованный) композиционный плитный материал для отделки, на основе асбеста, и портландцемента. Прессованный плоский шифер значительно прочнее по ряду показателей чем не прессованный. Поэтому именно его монтаж и следует выбирать для облицовки цоколя. Распознать его можно по маркировке на плитах.
В ряде ситуаций на прессованных плитах есть символическое изображение: две стрелки, сжимающие плиту сверху и снизу. На не прессованных, так же изображена плита, но без стрелочек. Монтаж плоского шифера, предусматривает предварительное сверление в нем отверстий под саморезы. При обычном кручении саморезов, плита может расколоться.
Фото 4. Отделка цоколя
При монтаже следует следить, что бы все стыки листов ложились на оси лаг обрешетки. Такой каркас, где на лагу опираются сразу кромки двух листов, будет надежнее. Для отделки лучше брать, прессованный плоский шифер с толщиной в 10 мм. При монтаже необходимо соблюдать осторожность, плита хрупкая, и при достаточно сильном ударном воздействии шифер сразу ломается.
На цоколе шифер лучше укладывать в два слоя, смещая его кромки, что бы швы одного слоя не совпадали с швами другого слоя. Это усилит каркас конструкции, добавив ему пространственной жесткости. При этом, не позволит швам стать «температурными мостами», уводящими тепло из цокольной локации.
Шифер, как любой строительный материал подвержен микроскопическим температурно – влажностным колебанием. То, что внешне шифер выглядит стабильным, не говорит ние о чем, пока не сняли с него точные размеры, до и после проверки. Ширина швов, должна учитывать наличие в них компенсационного зазора в 5 мм. Это необходимо, чтобы компенсировать возможные температурно - влажностные расширения.
Цементно стружечная плита – это композитный строительный материал, произведенный из стружки, цемента, и различных присадок, блокирующих деструктивное воздействие экстрактов древесины на цемент. Материал отличается водостойкостью и надежной биозащитой от патогенной микрофлоры. Во время производства, на стадии гидратации, когда цемент отвердевает, он вырабатывает как побочный продукт, гидрооксид кальция. Он является мощным природным антисептиком.
Листы бывают ЦСП 1 и ЦСП 2. У ЦСП 2 достаточно широкие допуски и погрешности. Лучше выбирать ЦСП 1 – его повышенная цена стоит того, это качество вашей отделки цоколя. Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» деликатно подсказывают: При монтировании необходимо предварительно сверлить и зенковать отверстия, для саморезов. Так же надо отступать от края плиты на 30 мм, ближе крепить не следует, это спровоцирует ее скол. Между саморезами по каждому краю надо выдерживать расстояние 20 см.
Между закрепляемыми кромками листов надо соблюдать расстояние 5 мм. Это температурно – влажностный зазор. Плита может стать чуть шире или уже, при перепадах температуры и влажности вокруг нее. Если не выполнить зазор, облицовку может покоробить.
Влагостойкая фанера – это композиционные атмосферостойкие материалы в виде ФСФ или ФБС фанеры. ФСФ фанера, создана на основе связующего из фенолформальдегидных смол. Этот клей из синтетических смол, плюс технология обработки шпона, делают фанерные листы, устойчивыми к влаге, и перепадам температуры.
Фото 5. Декорирование свайного фундамента
Листы ФБС фанеры пропитаны бакелитовым клеем. Они отличаются сверхвысокой прочностью, влагоустойчивостью, они водонепроницаемы, и не гниют. Оба вида фанеры можно применять на улице. Для монтажа на цоколе следует выбирать листы толщины в 10 мм. Они прослужат от 30 до 50 лет. Единственным недостатком, является горючесть фанеры. Фанера монтируется к деревянной подсистеме на саморезы с антикоррозийным покрытием.
Каждый тип облицовки имеет свои способы монтажа. К примеру, плитки искусственного камня кладутся на подготовленное, и прогрунтованное основание. Их устанавливают на цементно – песчаный раствор или специальную клеевую смесь. Перед установкой плиток искусственного камня, их следует разложить на ровной поверхности. Это делается, чтобы заранее создать гармоничный рисунок, тот который вы потом смонтируете на стене.
Производители окрашивают камень с разными оттенками. Для подбора цвета, что бы не было резких переходов оттенков, камни заранее еще при раскладке подбирают по тонам. Для достоверности, при укладке старайтесь избегать длинных вертикальных и горизонтальных швов между плитками. Монтаж начинается с угла стены.
Фото 6. Монтаж облицовочного сайдинга
Создание клеевого раствора проводится в соответствии с инструкцией на его упаковке. Клей на стену наносится широким гребенчатым шпателем. При необходимости камень, для подгонки по месту, легко режется ручным электроинструментом с специальным диском по камню. Мы, компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», уже много лет, занимаемся проектированием и постройкой загородных домов. Мы часто строим дома в «полном цикле» и «под ключ».
Отделку цоколя мы уже делали много раз. Если вы пожелаете мы с удовольствием поможем вам смонтировать цоколь, или спроектируем и построим вам целый загородный дом. Обращайтесь пожалуйста, мы работаем для вас в Москве и Санкт – Петербурге.
