ТОП 3 метода для закрытия цоколя в свайном фундаменте

Все дома, построенные на свайных фундаментах, требуют возведение цоколя между нижней обвязкой здания и грунтом. Цоколь фундамента несет следующие функции: Даже без утепления, защищает подпольное пространство от холода, снега и дождя. Делает визуальный образ дома, более завершенным и красивым.
Павел Усманов
Архитектор

Отделка цоколя с использованием кирпичной кладки

Кирпичная кладка на фундаментном цоколе делает архитектурный образ дома, респектабельным и солидным. Применять для кладки следует красный полнотелый керамический кирпич, либо глиняный клинкерный кирпич. Клинкерный кирпич идеальное решение для кладки цоколя, но у него есть один минус. Он дороже и сложнее в установке, чем красный полнотелый кирпич.

Не стоит использовать для кладки, более дешевый силикатный кирпич, с целью сэкономить. Этот кирпич более влагопроницаемый, хрупкий, и не сможет в полной мере обеспечить надежность цоколя.


Содержание

Этапы подготовки

Тяжелый цоколь из кирпичной кладки, требует особое основание для себя. Лучшим вариантом, будет небольшая фундаментная «лента» из бетона.
  1. По периметру дома, рядом с сваями, там, где планируются кладочные работы, в грунте копается траншея в 50 см глубиной. Ее дно по грунту тщательно уплотняется.
  2. На дно траншеи, прямо по грунту укладывается геотекстиль, а поверх него формируется песчано - щебневая «подушка» основание. Геоткань это необходимость, она отсекает от грунта низ песчаной – щебневой подушки. Именно геотекстиль не позволит давлением и водой, вымыть песок в грунты из-под основания. «Подушка» послойно трамбуется. Слой песка перед трамбовкой смачивается водой. Общая толщина основания 20 – 25 см.
  3. На «подушку», укладывается полимерная гидроизоляция. Она не позволит при заливке, уйти в щебень «цементному молочку». Тем самым качество бетона, будет улучшено.
  4. Ставится опалубка, из обрезных досок естественной влажности.
  5. Далее монтируется арматурный каркас «ленты» фундамента. Используется стальная горячекатаная арматура из стали класса А3 (А400). Для рабочих прутков используется рифленая арматура. Вспомогательные, вертикальные и горизонтальные, связи делаются из гладкой арматуры. Для соединения деталей арматурной сетки используют вязальную проволоку. Каркас не должен касаться стенок опалубки и песчано – щебневой «подушки». Поэтому, его ставят в траншее фундамента, на полимерные, 4 см подставки. Точно такие же находятся на краях каркаса, и не дают им касаться опалубки.
  6. Заливается бетон М250 – М300. Бетонный раствор уплотняют глубинным вибратором либо «штыкованием». Далее поверхность «ленты» выравнивается правилом. Это необходимо, чтобы кладочный процесс, который произойдет потом, опирался на ровную горизонтальную поверхность. После нормативного срока в 28 дней, когда бетонная «лента» наберет прочность, можно провести ее гидроизоляцию по горизонтали, и начинать кладку.
  7. Для гидроизоляции кладки кирпича от фундамента, используются, в два слоя, рулонные материалы на битумной основе. Применяют не рубероид, а его современные аналоги, которые более долговечны. Гидроизоляция кирпичной кладки от «ленты», необходима. Это делается, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги, кладкой от бетона и почвы.

Галерея

Видео

При кладке, и любой другой отделке цоколя, следует сделать в нем 2 технических люка по разным сторонам дома, напротив друг друга.

Люки нужны:
  1. Для того что бы сохранить возможность проникать внутрь цоколя, и исследовать фундамент: свайную группу, инженерные коммуникации и плиту перекрытия.
  2. Второй люк в цоколе, делается для удобства обслуживания и ремонта в подпольном пространстве.
  3. Если пожелаете проветрить цокольную локацию, достаточно одновременно открыть оба технических люка, и они поработают, как продухи в фундаменте.

Отделка цоколя кирпичной кладкой
Фото 1. Отделка цоколя кирпичной кладкой

Покрытие цоколя сайдингом

Это хорошее техническое решение, под свайный фундамент, и при этом достаточно недорогое, в сравнении с кладкой кирпичного цоколя. Из сайдинга подбирается тот декор цоколя, который вам больше по вкусу. У сайдинга, есть достаточно достоверная имитация кирпичной кладки, дикого камня, или древесины.

Плюсы сайдинга под свайный фундамент, следующие:
  • Быстрый и достаточно простой монтаж.
  • Простой уход за цоколем с облицовкой из сайдинга. Возможность его просто промыть, что бы красота сайдинга вновь была идеальной.
  • Сайдинг долговечен. Хороший сайдинг служит на цоколе от 20 до 30 лет.
Минус
  • Сайдинг менее прочен чем кладка. Панели сайдинга плохо переносят сильные механические повреждения.
  • Сайдинг имеет слабую теплоизоляционную защиту. Минус спорный. Если поставить утеплитель, вопрос теплоизоляции, решится в пользу сайдинга. Он будет утеплять на много лучше обычной кирпичной кладки.

Подготовительные работы

Для начала следует собрать подсистему (обрешетку) для сайдинга под фундамент. Места прикрепления, будут на сваях по периметру дома. На свайные стержни одеваются сантехнические хомуты, с прикреплёнными к ним усиленными уголками KUU. Высота точек крепежа на сваях, легко регулируется расположением хомутов. Перед фиксацией их на сваях, хомуты можно двигать вверх-вниз.

Для хомутов на сваях, не принципиально из каких материалов сделана свая. Они одинаково хорошо служат, на винтовых и бетонных сваях. К уголкам, через их перфорацию, и происходит монтаж бруска цокольной обрешетки. Деревянная и алюминиевая цокольные подсистемы монтируются к сваям одинаково.

В деревянной, для крепежа используются саморезы для дерева с антикоррозийным покрытием, в алюминиевой, саморезы по металлу, так же защищённые от коррозии. Деревянная обрешетка состоит из антисептированных брусков камерной сушки, прикрепленных к сваям. Стабильность и долговечность брусков, залог правильной геометрии обрешетки и самого цоколя. Алюминиевая или металлическая обрешетка, по долговечности превосходят древесину. По стоимости обрешетка из них, будет ощутимо дороже деревянной.

Монтаж сайдинга

На панелях цокольного сайдинга под свайный фундамент, по их верхней части есть продолговатая перфорация под саморезы. Она необходима для монтажа панелей. Форма отверстий на панелях, специально сделана такой вытянутой овальной, это помогает облицовке. Во время температурных расширений, когда панели облицовки из цокольного сайдинга чуть сдвинутся, саморезы с пресс - шайбой, скользнут по отверстиям, как по направляющим.

Сайдинг для цоколя
Фото 2. Сайдинг для цоколя

По факту, визуально, цокольное покрытие останется таким же стабильным. Как сдвинулась панель облицовки, вы не увидите, плюс - минус 2 – 3 мм, не видны. Оцинкованные саморезы во время монтажа, закручивают в отверстия так, чтобы в них был зазор для движения вправо - влево. При этом саморезы сильно не поджимаются впритык к цоколю. Панель облицовки должна иметь возможность, при температурных расширениях или сжатиях, чуть сдвинутся по направляющим отверстиям.

При установке плит сайдинга, монтаж происходит следующим образом. Верхняя панель, закрывает крепежный элемент нижней плиты. Самая верхняя цокольная панель в ряду, прячет свой крепежный узел под планкой – козырьком для стока дождевой воды. Когда завершен монтаж, нижняя панель сайдинга под фундамент, впрямую кромкой, не касается отмостки дома. Зазор в 5 мм, закрытый эластичным герметиком: необходимость. Монтаж отмостки вокруг цоколя, важный момент, им нельзя пренебрегать. Отмостка отводит от дома по всей его площади излишнюю дождевую, и талую воду.

Установка цокольной стенки с последующей облицовкой камнем или плиткой

Цокольная стенка под фундамент, выполненная из дикого камня, выглядит солидно, и эстетично. С учетом высокой востребованности, многие производители облицовочных плит сделали их с имитацией натурального камня. Профессиональный монтаж, на цоколе смотрится красиво и достоверно. Стоимость плит в разы меньше, чем настоящая отделка диким камнем.

Цоколь для свайного фундамента
Фото 3. Цоколь для свайного фундамента

Подготовительные этапы

Вначале происходит монтаж алюминиевой подсистемы для цокольного сайдинга. Ее каркас крепят к сваям, идущим по периметру дома. Точки прикрепления, одетые на сваи сантехнические хомуты, с интегрированными в них усиленными уголками KUU. Каркас металлической (алюминиевой) обрешетки прикрепляется к уголкам, на оцинкованные саморезы по металлу.

Если замещать алюминиевую подсистему на металлическую, то необходимо выбирать металлическую с антикоррозийным покрытием. Металлическая оцинкованная обрешётка, в ряде случаев стоит дешевле алюминиевой. У каждого цокольного сайдинга под фундамент, свои механические качества, профессиональный монтаж это предусматривает. Поэтому шаг алюминиевой обрешетки следует подбирать индивидуально под каждый плитный материал. Ее каркас изначально на это рассчитывается.

  • Плоский шифер. Шаг обрешетки не более 40 см - 50 см.
  • ЦСП (цементно стружечная плита). Шаг подсистемы 30 см – 35 см
  • Влагостойкая фанера. Расстояние между лагами 40 см – 45 см.

Во всех случаях расстояние берется по центральной оси лаги цокольной обрешетки.

Использование плоского шифера

Плоский шифер – это хризотилцементный (прессованный или не прессованный) композиционный плитный материал для отделки, на основе асбеста, и портландцемента. Прессованный плоский шифер значительно прочнее по ряду показателей чем не прессованный. Поэтому именно его монтаж и следует выбирать для облицовки цоколя. Распознать его можно по маркировке на плитах.

  • ЛП – П, означает лист плоский прессованный.
  • ЛП – НП, лист плоский не прессованный.

В ряде ситуаций на прессованных плитах есть символическое изображение: две стрелки, сжимающие плиту сверху и снизу. На не прессованных, так же изображена плита, но без стрелочек. Монтаж плоского шифера, предусматривает предварительное сверление в нем отверстий под саморезы. При обычном кручении саморезов, плита может расколоться.

Отделка цоколя
Фото 4. Отделка цоколя

При монтаже следует следить, что бы все стыки листов ложились на оси лаг обрешетки. Такой каркас, где на лагу опираются сразу кромки двух листов, будет надежнее. Для отделки лучше брать, прессованный плоский шифер с толщиной в 10 мм. При монтаже необходимо соблюдать осторожность, плита хрупкая, и при достаточно сильном ударном воздействии шифер сразу ломается.

На цоколе шифер лучше укладывать в два слоя, смещая его кромки, что бы швы одного слоя не совпадали с швами другого слоя. Это усилит каркас конструкции, добавив ему пространственной жесткости. При этом, не позволит швам стать «температурными мостами», уводящими тепло из цокольной локации.

Шифер, как любой строительный материал подвержен микроскопическим температурно – влажностным колебанием. То, что внешне шифер выглядит стабильным, не говорит ние о чем, пока не сняли с него точные размеры, до и после проверки. Ширина швов, должна учитывать наличие в них компенсационного зазора в 5 мм. Это необходимо, чтобы компенсировать возможные температурно - влажностные расширения.

Использование цементно стружечной плиты

Цементно стружечная плита – это композитный строительный материал, произведенный из стружки, цемента, и различных присадок, блокирующих деструктивное воздействие экстрактов древесины на цемент. Материал отличается водостойкостью и надежной биозащитой от патогенной микрофлоры. Во время производства, на стадии гидратации, когда цемент отвердевает, он вырабатывает как побочный продукт, гидрооксид кальция. Он является мощным природным антисептиком.

Листы бывают ЦСП 1 и ЦСП 2. У ЦСП 2 достаточно широкие допуски и погрешности. Лучше выбирать ЦСП 1 – его повышенная цена стоит того, это качество вашей отделки цоколя. Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» деликатно подсказывают: При монтировании необходимо предварительно сверлить и зенковать отверстия, для саморезов. Так же надо отступать от края плиты на 30 мм, ближе крепить не следует, это спровоцирует ее скол. Между саморезами по каждому краю надо выдерживать расстояние 20 см.

Между закрепляемыми кромками листов надо соблюдать расстояние 5 мм. Это температурно – влажностный зазор. Плита может стать чуть шире или уже, при перепадах температуры и влажности вокруг нее. Если не выполнить зазор, облицовку может покоробить.

Использование влагостойкой фанеры

Влагостойкая фанера – это композиционные атмосферостойкие материалы в виде ФСФ или ФБС фанеры. ФСФ фанера, создана на основе связующего из фенолформальдегидных смол. Этот клей из синтетических смол, плюс технология обработки шпона, делают фанерные листы, устойчивыми к влаге, и перепадам температуры.

Декорирование свайного фундамента
Фото 5. Декорирование свайного фундамента

Листы ФБС фанеры пропитаны бакелитовым клеем. Они отличаются сверхвысокой прочностью, влагоустойчивостью, они водонепроницаемы, и не гниют. Оба вида фанеры можно применять на улице. Для монтажа на цоколе следует выбирать листы толщины в 10 мм. Они прослужат от 30 до 50 лет. Единственным недостатком, является горючесть фанеры. Фанера монтируется к деревянной подсистеме на саморезы с антикоррозийным покрытием.

Монтаж облицовочных материалов

Каждый тип облицовки имеет свои способы монтажа. К примеру, плитки искусственного камня кладутся на подготовленное, и прогрунтованное основание. Их устанавливают на цементно – песчаный раствор или специальную клеевую смесь. Перед установкой плиток искусственного камня, их следует разложить на ровной поверхности. Это делается, чтобы заранее создать гармоничный рисунок, тот который вы потом смонтируете на стене.

Производители окрашивают камень с разными оттенками. Для подбора цвета, что бы не было резких переходов оттенков, камни заранее еще при раскладке подбирают по тонам. Для достоверности, при укладке старайтесь избегать длинных вертикальных и горизонтальных швов между плитками. Монтаж начинается с угла стены.

Монтаж облицовочного сайдинга
Фото 6. Монтаж облицовочного сайдинга

Создание клеевого раствора проводится в соответствии с инструкцией на его упаковке. Клей на стену наносится широким гребенчатым шпателем. При необходимости камень, для подгонки по месту, легко режется ручным электроинструментом с специальным диском по камню. Мы, компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», уже много лет, занимаемся проектированием и постройкой загородных домов. Мы часто строим дома в «полном цикле» и «под ключ».

Отделку цоколя мы уже делали много раз. Если вы пожелаете мы с удовольствием поможем вам смонтировать цоколь, или спроектируем и построим вам целый загородный дом. Обращайтесь пожалуйста, мы работаем для вас в Москве и Санкт – Петербурге.


Написать комментарий

Популярные решения

Полутораэтажный каркасный дом 11х13 проект Сияна
Общая площадь: 122,6 м2
Стоимость: 5 097 708 i
Полутораэтажный каркасный дом 6х9 проект Архип
Общая площадь: 87,9 м2
Стоимость: 3 925 614 i
Двухэтажный дом из газобетона 10х10 проект Ждан
Общая площадь: 166,7 м2
Стоимость: 9 181 836 i

ПОСЛЕДНЕЕ В БЛОГЕ