Пирог утепления стен каркасного дома

Утепление фасада - это комплексные работы по получению требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (стен) дома. В результате утепления фасада, увеличиваются теплоизоляционные свойства стен, и дом становится более энергоэффективным.
Алексей
Технолог

Сопротивление стены теплопередаче - это технологический коэффициент характеризующий уровень ее теплоизолирующих свойств. Соотношение простое, чем выше теплотехнический коэффициент, тем лучше теплоизолирующие качества стены.

Профессионально утеплённый дом многократно снизит ваши расходы на отопление. Эту экономию вы ощутите сразу же, в первый отопительный сезон после утепления фасада.

Справочник СНиП 2 – 3 – 79. «Строительная теплотехника» - это нормативный документ, который в связке с СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология», рекомендует планировать теплоустойчивость ограждающих конструкций (стен), в зависимости от региона где находится ваш дом.


Содержание

В климатических таблицах учитывается среднемесячная температура, влажность воздуха, и максимальные суточные осадки. Так же, чтобы предусмотреть климатические форс мажоры, и более четко подготовить к ним дом, в расчетах применяются и крайние климатические значения (абсолютные минимальные и максимальные температуры и такое же абсолютное количество осадков). Мудрые и осторожные доктора наук, которые составляли СНиП и СП, предусмотрели форс мажорные обстоятельства, которые может принести людям погода. Поэтому при расчётах, берутся не только средние, но и абсолютные показатели температур и осадков, свойственные климатическим районам и подрайоном.

Мы рассматриваем утепление каркасных домов в климатических подрайонах Москва (Московская область) и Санкт – Петербург (Ленинградская область). Климатический подрайон Москва называется 2В, среднемесячная температура в январе (от - 5° до – 14°) в июле (от +12° до +21°). Климатический подрайон Санкт – Петербург называется 2В, среднемесячная температура в январе (от – 3° до – 14°) в июле (от +12° до +21°).


Галерея

Видео

Как правильно утеплять каркасные дома

Ширина и толщина досок, из которых выполнены стойки стен каркасного дома - 200х50 мм. Ширина доски определяет глубину стены и соответственно количество утеплителя, которое можно поместить в нее между стойками. Специалисты компании «Домостроительные Технологии» , применяют утеплитель «Технониколь» «Техноблок» или «Роквул». Оба вида утеплителей - это теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты с низко фенольным связующим. То есть эмиссия фенола из них - не происходит. Последнее их делает безвредными для человека, и экологичными. Плотность обоих утеплителей около 40 кг/м2 это золотая середина от рекомендаций. В отличие от рулонного утеплителя плитный «Техноблок» и «Роквул» - не просаживается.

СНиП ы связанные с тепловой защитой зданий рекомендуют для наших регионов 2В общую толщину утеплителя в стенах - 150 мм. Мы, как все профессиональные строители, заботимся о наших клиентах и ставим слой утепления 200 мм. Это надежнее, особенно если рассматривать постоянное проживание.

План утепления каркасного дома
Фото 1. План утепления каркасного дома

Как правильно монтировать утеплитель, чтобы избежать («мостика холода») температурного моста

Плиты утеплителя имеют размер 60х1200 см. Ширина между стойками умышленно выполняется 59 см - это на 1 см меньше чем ширина плиты утеплителя. Когда плиты утоплены между стойками. утеплитель сидит там плотно, и за счет силы трения - скольжения между кантами плиты и краями деревянных стоек держит сам себя. Если высота стены 3 метра или ниже, то перемычка не требуется, можно ставить одну плиту на другую в стене. Та усадка, которая у плиты утеплителя произойдет, будет за счет своей микроскопичности, не критичной. А вот если стена высотой 3.5 метра, перемычка совершенно необходима.

Толщина теплоизоляционного слоя в стене, 200 мм, достигается из 4 слоев плитного утеплителя, уложенного так, чтобы стыки плит каждого слоя были в отношении стыков следующего и предыдущего слоя, в шахматном порядке. Расстояние между швами по вертикальной оси должно быть не менее 150 мм. Это отсекает «мостики холода», и улучшает сопротивление стены теплопередаче.

«Мостик холода» (температурный мост) - это участок ограждающей конструкции, имеющий пониженное сопротивление стены теплопередаче. В нашем частном случае - это участок теплоизоляционного слоя, собранный из плит утеплителя с примыкающими друг к другу стыками плит на соседних слоях. Отсутствие примыканий между швами, отсечет «мостик холода».

Как утеплить каркасный дом
Фото 2. Как утеплить каркасный дом

Монтаж на каркас плитного материала (фанеры или OSB). Для чего это нужно?

Если рассматривать стену каркасного дома в боковом разрезе, то на ее фасадной стороне после слоя утеплителя идет древесный плитный материал. Расстояние между ним утеплителем 3 – 5 мм. Это компенсационный зазор на случай влажностных расширений плитного материала. Если зазором пренебречь, то набравший влагу плитный материал начнет расширятся, и не имея места для этого, сам себя сорвет с крепежей.

Плитным материалом может быть плита OSB - 3 или фанера ФСФ. Обе разновидности плитных материалов, имеют повышенную влагостойкость. При условии, если плиты произведены в РФ, у них безопасный уровень эмиссии ЛОК (летучих органических компонентов) фенолформальдегида, на уровне Е1. Их применение - это рекомендации СП 31 – 105 2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Обшивка плитным материалом придает пространственную жесткость каркасу, и помогает ему противостоять горизонтальным ветровым нагрузкам. Наш более чем 10 летний строительный опыт, закономерно подтверждает все выкладки СП 31 – 105 2002.

Пространственная жесткость здания - это способность здания и его конструктивных элементов, сохраняя первоначальную форму, противостоять внешним деформационным силам в виде вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Монтаж OSB плит
Фото 3. Монтаж OSB плит

Плитные материалы ОSB - 3 и фанера ФСФ обладают высоким запасом прочности поэтому каркас будет достаточно жесткий, и станет уверенно сопротивляться сдвигающим нагрузкам. Монтаж плит лучше проводить на гвозди с антикоррозийным покрытием, они благодаря более высокому пределу прочности, лучше, чем саморезы противостоят сдвигающим нагрузкам. Саморезы более хрупкие, и от сдвигающих нагрузок могут лопнуть, с гвоздями этого не произойдет. В таком конструктиве наибольшая нагрузка ложится на крепежи плитного материала, поэтому шаг между гвоздями надо соблюдать 10 см.

Правильное монтирование утепления стены каркасного дома, предусматривает вначале зашивание каркаса снаружи плитным материалом. Потом компенсационные щели между плитами ветрозащитной обшивки, изнутри, закрываются брусками – «нащельниками», и только после этого, туда с тыльной стороны стены, укладывается внутрь утеплитель. Компенсационные щели всегда выполнятся при монтаже древесных плитных материалов. Если этого не сделать, при набухании плиты вырвет с крепежей.

Компенсационная щель между плитами древесных материалов – это зазор 3 – 5 мм, который оставляется при монтаже обшивки, он нужен для компенсации будущих влажностных расширений древесных плит.

Схема пирога утепления дома
Фото 4. Схема пирога утепления дома

Правильная установка гидроветрозащитной мембраны

На обшивочные плиты монтируется гидроветрозащитная мембрана «Ютафол» 85. Ее листы натягивают на плитный материал периметру, начиная снизу в верх. Край верхнего листа, должен идти в нахлест на нижний лист на 10 см. Если на мембрану под фасад попадет вода, именно нахлест поможет защитить плиту обшивки от намокания. Стыки так же проклеиваются специальным герметизирующим, двухсторонним скотчем. В местах будущих крепежей гидроветрозащиты к обшивочной плите, лучше нанести на нее полосы бутил каучуковой двусторонней ленты. Опытные мастера - эти места выявляют заранее. Крепление гидроветрозащитной мембраны строительным степлером к плите, через слой бутилкаучука на ней, обеспечит внешнюю герметизацию гидроветрозащитного контура. Это делается по аналогии с креплением пароизоляции к стойкам. Физические процессы герметизации, от этого - не меняются.

Поверх мембраны монтируется обрешетка для фасада. В зависимости от задачи, она может быть из деревянных брусков, или алюминиевых направляющих. Нивелиром ставятся отметки на стене, и по этим отметкам крепятся «маяки». По «маякам» натягивается строительный шнур. Два крайних бруска обрешетки разнесенные по краям стены крепятся на специальные регулируемые уголки, которые позволяют по лазерным меткам нивелира, включенного в режим плоскости, выровнять обрешетку под углом в 90 градусов. Тем самым, подсистема и будущий фасад будут идеально ровными. Бруски обрешетки должны изнутри касаться шнура.

Утепление каркасного дома
Фото 5. Гидроветрозащитный контур в каркасном доме

Строительный шнур (трассирующий шнур, мелованная нить, отбивочный шнур, малярный шнур) - это разметочный строительный инструмент в виде шнура, намотанного на барабан (катушку), для нанесения прямых линий на больших плоскостях, иногда применяется как визуальная разметка повторяющая луч лазера, для выравнивания стен или конструкции подсистемы.

До того, как начинать монтировать фасад надо уточнить какую высоту цоколя планирует у себя выолнить заказчик. Обычно она в пределах 50 см. По горизонтальной границе цоколя, ставится капельник.

Капельник - это металлический фартук в виде планки, который крепится на карнизе, чтобы отводить воду от фасада дома. В нашем случае капельник закреплённый на границе цоколя и стены, будет выполнять сходные функции, он станет отводить излишки воды от нижней части фасада, от цоколя.

Одновременно с этим надо определится с тем какой угол будет у фасада. С запилом под 45 градусов, или открытый, когда доски обшивки, примыкающие друг к другу в углу, накладываются торцами одна на другую.

Если на стене есть окно, то следует заранее, до начала монтажа фасадных панелей, выполнить на нем отливы и откосы, наличники устанавливаются позже, после монтажа фасадной доски. Когда все вышеуказанные моменты готовы, только можно начинать установку фасадных панелей.

Монтаж пароизоляции изнутри каркаса

Изнутри «пирог утепления» дома накрывается слоем пароизоляционной пленки. Вначале на канты стоек каркаса в местах примыкания к ним пароизоляции, наклеивается двусторонняя бутил каучуковая лента. Листы монтируются на строительный степлер, с 10 см «нахлестом» по краям каждого полотна. Учитывая, что скобы степлера будут пробивать пароизоляционную пленку только в тех местах где, под ней лежит бутил каучуковая лента, бутил каучук ее основы, как герметик затянет края отверстия, и герметизация станет эталонной.

Пароизоляция внутри дома
Фото 6. Пароизоляция внутри дома

Швы между листами пароизоляции проклеиваются специальным двухсторонним пароизоляционным скотчем. Лист идущий к полу по плоскости стены, касаясь пола, Г - образно загибается, и ложится на слой гидроизоляции пола. Там он будет так же приклеен пароизоляционным скотчем. Под потолком лист пароизоляции так же Г – образно выгибается и приклеивается пароизоляционным скотчем к пароизоляции «потолочного пирога». Получится, что у помещения объемный, герметизированный, замкнутый пароизоляционный контур. Влага и частички пара не могут уходить в стены и пол, они пойдут туда, куда их поведет техническое решение инженера. В вентиляцию.

Монтаж обрешетки и плитного материала изнутри каркаса

Каркас стен не может сформировать идеально ровную стену в долгосрочной перспективе. Технически, сразу же после изготовления, в тот же день, стена идеальная. Это подтверждает лазерный нивелир, включённый в режим отображения плоскости. Потом начинается микроусадка стоек в горизонтальной плоскости. Меняется их ширина. Древесина является биополимерным строительным материалом с хорошо выраженными и предсказуемыми свойствами к усадке. Достаточно стойке или стойкам, в результате усадки стать уже на 1 – 2 мм, и это уже создает кривизну (отклонение) последовательно идущие через все слои «пирога утепления», к внешней плитной обшивке. Поэтому обрешетку (подсистему) надо всегда выставлять по лазеру. Правильно выполненная обрешетка сделает ваши стены идеально ровными.

После этого на внутренней стене с помощью лазерного нивелира выставляются обрешетка. Делаете отметки на полу на том расстоянии, где вы планируете видеть плоскость обшивочного материала, гипсокартона или фанеры. Отметки ставятся по краям плоскости стены. Включаете на нивелире режим отображения плоскости, ставите его между отметками и передвигаете нивелир так что бы лазер одновременно коснулся обоих отметок. Выставляете «маяки». Между ними натягиваете шнурок, и монтируете обрешетку так что бы лицевая часть брусков касалась шнурка. Когда обрешетка будет готова, монтируете избранный вами плитный материал.

Монтаж утеплителя
Фото 7. Монтаж утеплителя внутри дома

Размеры брусков для внутренней обрешетки должны быть 50х50 - не меньше. Это необходимо для того, чтобы потом вы смогли смонтировать под обшивкой проводку, поставить нормальные розетки с типовой глубиной «стакана» 45 мм. Суммарно с толщиной плитного материала 5 – 6 мм, брусок 50х50, подарит 55 мм свободного пространства под обшивкой. Более чем достаточно для розеток и проводки.

Если бруски для обрешетки будут меньшего чем 50х50 сечения, это уменьшит расстояние от плитной обшивки до слоя пароизоляции, и вы даже не сможете поставить нормальные розетки с 45 мм «стаканом». При монтаже проводки очень важно действовать аккуратно, и не нарушить целостность пароизоляционной пленки под обшивкой. Иначе это приведет к нарушению герметичности всего пароизоляционного контура, с очень неприятными последствиями в виде намокшего утеплителя, и резкого снижения теплоизоционных качеств стен. Проще говоря, дом станет значительно более холодным.

Плитный материал, ФК фанера или ГВЛ, монтируется на обрешетку на специальные гвозди в зависимости от типа плитного материала. Если вы хотите стены с обоями, как в квартире, выбирайте ГВЛ. Перед монтажом, если требуется, его обычным способом «расшивают», грунтуют, шпаклюют, крепят армирующую ленту (стеку - серпянку) на швах, повторно шпаклюют готовый шов. Армирующая лента должна в нахлест, симметрично заходить на оба края листа. Это улучшит связку листов. Наносят пластичную шпаклевку по всей площади листов, ждем полимеризации шпаклевки. Далее можно красить или клеить обои.

Расшивка гипсокартона - это техническая процедура по срезанию строительным ножом краев плит в местах будущих стыков под углом в 40 – 50 градусов. Расширенный стык, составленный из двух гипсовых составляющих соседствующих плит, позволит шпаклевке наполнить это место и хорошо связать расшитые края листов. У современных ГВЛ боковые края листов сделаны более тонкими, их можно не «расшивать», производитель ГВЛ выбрав такую конфигурацию кантов листов, позаботился о мастерах.

Утепление каркасного дома
Фото 8. Утепление каркасного дома

Утеплитель для стен дома. Какой фасадный утеплитель лучше?

Плитные утеплители «Технониколь» «Техноблок», и «Роквул» «Стандарт», являются высокотехнологичными утеплителями на основе каменной (минеральной) ваты. Мы дадим оценку самым важным для пользователя, свойствам этих материалов.
  1. Коэффициент теплопроводности у «Роквул» «Стандарт» – 0.035 Вт/м2, у «Технониколь» «Техноблок» - это значение 0.036 Вт/м2. Это ключевые качества утепляющего материала, и они практически одинаковые, разница в 0.001 Вт/2 – в качестве теплоизолирующего контура дома, роли не играет.
  2. Плотность «Роквул» «Стандарт» 35 кг/м3, у «Технониколь» это значение 45 +-5 кг/м3. В обоих случаях мы имеем рекомендуемые 40 кг/м3. Здесь утеплители тоже равнозначны.
  3. Группа горючести (возгораемость). «Роквул» «Стандарт» и «Технониколь» «Техноблок», имеют одинаковую группу горючести НГ. Это не горючие материалы.

Теплопроводность — это свойство материала проводить сквозь себя тепловую энергию.

Коэффициент теплопроводности утеплителя - это количество тепла, которое пропускает через себя утепляющий материал за единицу времени - на единицу площади поверхности. Взаимосвязь тут не сложная, чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше у утеплителя теплоизолирующие (теплосберегающие) свойства.

Наша компания «Домостроительные Технологии», занимается выполнением малоэтажных загородных домов в том числе и каркасных более 10 лет. Строим в полном цикле, начиная с фундамента до кровли. Работаем для вас в Москве и Санкт – Петербурге. Если вы хотите себе технологичный каркасный дом, по финской или канадской технологии, обращайтесь. Мы с радостью вам поможем его построить.

Написать комментарий

Популярные решения

Двухэтажный дом из газобетона 10х10 проект Ждан
Общая площадь: 166,7 м2
Стоимость: 7 168 100 i
Полутораэтажный каркасный дом 11х13 проект Сияна
Общая площадь: 122,6 м2
Стоимость: 3 567 000 i
Двухэтажный дом из газобетона 9х10 проект Карл
Общая площадь: 154,1 м2
Стоимость: 6 626 300 i