Строим железобетонный фундамент технология и различные варианты

Железобетонный фундамент – это несущая конструкция основания, созданная из бетона с арматурным каркасом, которая воспринимает на себя нагрузки от здания и равномерно передает их на почву.

Павел Усманов

Архитектор

Железобетонные фундаменты, могут быть монолитными либо сборными. При прочих равных факторах, несущие возможности монолитного фундамента, выше чем у такого же, но сборного.

Различные типы железобетонных фундаментов

• Ленточный фундамент
• Плитный фундамент
• Свайный фундамент

Каждый фундамент имеет свои индивидуальные конструктивные особенности для закладки и несущие способности.

Галерея

Ленточные фундаменты из железобетона

Ленточный фундамент – это несущее основание дома, в виде замкнутой монолитной железобетонной «ленты», идущей по контуру под несущими стенами. Ленточные фундаменты, пользуются высоким спросом среди пользователей загородных домов. Это связанно с практичностью по строительству. Стоит фундамент относительно не дорого, а его несущие возможности достаточны для постройки малоэтажного дома или бани. Невысокая стоимость железобетонного фундамента складывается из небольшого количества материалов и работ по его строительству.

1. Малозаглубленные. Такой ленточный фундамент закладывается в почву на глубину 70 – 100 см. Строительство правильно устроенной песчано – щебневой «подушки», снижает силу морозного пучения почвы, действующую на фундамент. От глубины заложения прямо зависят его несущие возможности.
2. Заглубленные. Эти железобетонные фундаменты, во время строительства уходят на глубину ниже уровня промерзания почвы. Поэтому силы морозного пучения почвы не могут негативно влиять на их подошву. Фундамент может быть сборным или монолитным. При правильном строительстве монолитный - надежнее. Глубина закладки формирует его несущие качества.

Фото 1. Железобетонный ленточный фундамент

Плитные железобетонные фундаменты

Фундамент монолитная плита, реже чем ленточный, но все же, достаточно часто встречается в загородной застройке. Железобетонная плита - это одно из самых надежных оснований для дома.

Плитный фундамент можно устраивать на сложных неоднородных и пучинистых почвах, для достаточно тяжелых домов и коттеджей. Обычно глубина заложения у него не большая. Для тех, кто хочет обеспечить в доме подвал, либо полноценный цокольный этаж, придется вначале копать в почве котлован на его размеры и глубину, и помещать на его дне монолитную бетонную плиту. Глубина закладки сделает ее значительно дороже.

Котлован должен быть больше по периметру на 1.5 – 2 метра, чем плита. Этот «припуск» позволит спокойно работать рабочим монтирующим подвальные или цокольные стены.

Фото 2. Фундамент плита

По периметру плиты, придется возводить цокольные несущие стены. Строительство подвала или цокольного этажа, станет дополнительными вложениями в проект. Сам котлован делается экскаватором, а вот его стенки выравниваются лопатами монтажников. В совокупности котлован обойдется не дешево.

Сечение плитного железобетонного фундамента обычно делают от 30 до 50 см. Делать заливку бетонной плиты фундамента толще 50 см не целесообразно, из-за большого расхода материалов для строительства, которые сформируют ее высокую стоимость.

Иногда, для увеличения ее технических возможностей, на плитном железобетонном фундаменте в местах где будут стоять несущие стены, формируются ребра жесткости. Это правильное решение для строительства.

Они проходят заливку по всему периметру бетонной плиты и по ее центру, где будут находится внутренние несущие стены. Размер железобетонных ребер жесткости 30х30 см. У них прямоугольная форма. Их ширина является большей или равной толщине будущих стен.

Все ребра жесткости на периметре монолитной железобетонной фундаментной плиты, отступают от ее края на 25 см. Это сделано для снижения изгибающих нагрузок от несущих стен здания, на плиту - фундамент.

Фото 3. Плитный фундамент под дом

При строительстве ребра жесткости увеличивают несущие способности плиты. Это происходит, как локально, после строительства, в местах их устройства, так и в общем по всей плите.

Свайные фундаменты из железобетона

Свайный фундамент – это несущая конструкция дома, которая состоит из железобетонных свай и связывающего их ростверка.

• С забивными железобетонными сваями.
• С буронабивными железобетонными сваями.

Забивные сваи - это заводские бетонные армированные стержни, которые погружаются копром в грунт и используются, как основа фундамента. Фундамент на забивных железобетонных сваях, используется для строительства хороших габаритных домов, из различных материалов. Такие бетонные фундаменты одинаково подходят для каркасных, бревенчатых, или брусовых домов.

Буронабивные сваи – это железобетонные стержни, которые создаются в пробуренных шурфах, путем установки туда арматуры, с дальнейшей заливкой их бетоном. Для увеличения их несущей способности низ шурфов делают шире чем само отверстие в почве. Для этого используется специальный бур ТИСЭ – Ф, с расширяющейся штангой - насадкой на окончании инструмента. Получается, что у каждой буронабивной сваи появляется опорная «подошва». Ее наличие увеличивает несущую возможность каждой сваи.

Фото 4. Железобетонные сваи для дома

Установка ростверка на железобетонных сваях

1. Металлический. Его создают из П – образных металлических балок, либо из Н – образных двутавровых металлических элементов. Их стыкуют с металлическими оголовками свай, и сваривают между собой.
2. Железобетонный. Создается из армированного бетона марки М 300 – М 350. В упрощенном виде, это выглядит следующим образом. Выполняется опалубка, туда помещается арматурный каркас и далее делают заливку бетона.

• Надземный висячий. Ростверк оторван от почвы, и находится на высоте от 150 мм и выше.
• Наземный малозаглубленный. Конструкция ростверка фундамента находится не глубоко в земле на глубине 20 – 30 см.
• Заглубленный. Бетонный ростверк заглублен, как ленточный фундамент. Он находится на глубине от 1 до 1.5 метров.

Фото 5. Свайно-ростверковый фундамент

Технология строительства железобетонных фундаментов

Инженеры, прорабы и монтажники, компании «Домостроительные технологии Павла Усманова», тактично подсказывают: технология строительства железобетонных оснований индивидуальна для каждого их типа. Далее по тексту, мы кратко изучим, технологию монтажа каждого из вышеуказанных оснований.

Ленточный фундамент из железобетона

1. Размечивание участка застройки. На место будущей постройки переносятся оси и размеры будущего фундамента.
2. Земляные работы. Роются траншеи для ленточного фундамента.
3. Кольцевой дренаж. На дне готовой траншеи под фундаментную «ленту», с ее внешней стороны, устраивается еще одна, более глубокая траншея на 10 - 30 см от уровня дна. В эти траншеи, будут помещены трубы кольцевого дренажа с уклоном для осушения ленточного основания.
4. Укладка геотекстиля. На дно основной траншеи ленточного основания монтируется иглопробивной геотекстиль, с поверхностной плотностью 250 – 300 гр/метр. Характеристики геоткани- важный аспект в ленточном основании.
5. Песчано - щебневая «подушка» ленточной основы. На геоткань на дне траншеи сыпется речной, мытый, просеянный песок средней фракции с зерном 2 – 2.5. Слой песка 20 см. Его смачивают и трамбуют. Далее укладывается слой гранитного щебня с зерном средней фракции: от 20 мм до 40 мм. Щебень так же трамбуется. Правильная конструкция «подушки» ленточного фундамента, почти полностью, нивелирует работу сил морозного пучения.
6. Гидроизоляция «подушки» ленточного фундамента. На «подушку» укладывается полимерная гидроизоляционная мембрана из армированного полиэтилена. При заливке бетона она не позволит бетонному «молочку» уйти в щебень «подушки» ленточного основания. Пленку укладывают с напуском на стены, до их самого верха.
7. Монтаж опалубки ленточной основы. Конструкция делается из обрезной доски или ламинированной фанеры. Между собой доски опалубки плотно связаны, чтобы обеспечить герметизацию во время заливки раствора. Так же ставятся подкосы и упоры, для ее прочности. В местах будущих «продухов» в ленточном фундаменте, в опалубке по всему периметру, друг напротив друга, монтируются пластиковые «гильзы» из ПВХ труб, с диаметром 110 – 130 мм. Когда опалубка будет снята, «гильзы» останутся в «продухах» «ленты».
8. Арматурный каркас ленточного фундамента. Армокаркас конструируется из арматуры класса А3 (А400). Рабочие, продольные рифленые прутья, идут с диаметром от 12 – до 14 мм, согласно проекту. Вспомогательная арматура ленточного основания делается из гладких прутов, того же сплава, толщиной 8 – 10 мм. Армокаркас находится в траншее на 40-70 мм подставках снизу (зависит от наличия подбетонки и регламентируется СП), и таких же по размеру (40мм)по бокам. Необходимо что бы армокаркас, не касался дна и стен траншеи. Защитное расстояние спрячет армокаркас в готовый бетон. Это делается, чтобы не допустить выход арматуры из тела бетона.
9. Заливание бетона в ленточную основу. Раствор принимается из «миксера», одномоментно без перерывов. Любой перерыв хотя бы на один час, формирует в бетоне ленточного фундамента, вертикальные и горизонтальные «швы», которые снижают качество его монолитности. Марка раствора по проекту М 250 – М 300.

Фото 6. Фундамент для дома "лента"

Плитный фундамент из железобетона

Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» подсказывают: Некоторые ключевые этапы строительства, применяемые в ленточном фундаменте, идентично повторяются в плитном.

1. Производится разметка участка строительства. С чертежей на грунт переносятся все размеры бетонного фундамента.
2. Копается котлован под фундаментную плиту - основание. На его дне, по внешнему периметру будущего фундамента, роется отдельная траншея глубиной в 10-30 См с уклоном, под кольцевой дренаж. На ее дно стелется геотекстиль, с «напусками» до верхних краев этой траншеи. Сверху сыплется, смачивается и трамбуется песок средней фракции. Поверх него укладывается средне - фракционный щебень, его так же трамбуют. На щебень укладывают дренажные трубы, и подключают их к поворотным колодцам. Сверху их засыпают щебнем и закрывают геотканью с «напусков». Кольцевой дренаж, будет осушать почву под фундаментом.
3. Выполнение песчано - щебневой основы. Устраивается и послойно трамбуется, песчано – щебневая «подушка» - основание, для фундамента.
4. Устройство гидроизоляционного барьера. Сверху по щебню кладется гидроизоляционная мембрана из армированного полиэтилена. Она необходима, чтобы цементное «молочко», из бетонной подготовки фундамента не ушло в основание из щебня.
5. Создается опалубка. Монтируется из доски, небольшая, опалубка высотой в 10 см для бетонной подготовки фундамента. Толщина «подбетонки» 10 см.
6. Прием бетона. Заливается бетонный раствор марки М 200.
7. Распалубка «подбетонки». После отвердевания «подбетонки», снимается ее опалубка.
8. Гидроизоляция «подбетонки». Бетонную подготовку очищают от пыли, и наносят на нее для гидроизоляции битумный праймер.
Когда праймер высохнет на него укладывается гидроизоляционная мембрана, из армированного полиэтилена. Ее кладут с запасом, что бы она могла потом лечь, на боковые стороны готовой плиты фундамента.
9. Утепление плиты. Поверх мембраны укладывают плитный утеплитель пеноплекс – фундамент. Плиты 50 мм толщины кладут в два слоя, в шахматном порядке. Так что бы швы одного слоя, были по средине, плит другого слоя.
10. Система теплый пол. Для устройства фундамента УШП (утепленная шведская плита), на пеноплекс укладываются сегменты системы «теплый пол». Следует сразу же наполнить их трубки водой, чтобы проверить функциональность и герметичность.
11. Армирование. Двухслойный армокаркас фундаментной плиты собирается из арматурных прутов марки А3 (А 400) Рабочие рифлёные арматурные пруты могут быть по проекту, толщиной от 12 до 16 мм. Вертикальные связи и хомуты изготавливают из гладких арматурных прутов с диаметром в 8 – 10 мм.
12. Выполнение опалубки. Из доски или фанеры, создается опалубка для плитного фундамента. При монтаже опалубка должна быть с герметичными соединениями из доски или ламинированной фанеры.
13. Бетонирование. Заливается бетон марки М 250 – М 300. Подача раствора должна быть такая, чтобы его не приходилось «растаскивать» на расстояние больше 10 метров от места сброса. В процессе растаскивания на большие дистанции, бетон теряет свои качества. Это закономерно ухудшит качество фундамента.

Фото 7. Строительство дома из газобетона на железобетонной плите

Свайный фундамент из железобетона

1. Разметка территории. Проводится разметка участка. При переносе всех осей и размеров фундамента с чертежей на грунт, положение каждой будущей сваи отмечается колышком.
2. Доставка оборудования и материалов. Необходимо заранее подготовить заезд на участок для машины, которая привезет сваи и гусеничный копр с гидромолотом. Привозятся железобетонные забивные сваи и устанавливается копр – сваебой, для их забивки.
3. Забивание свай. Копр позиционируется в том месте где будет забиваться свая. Подтягивает лебедкой сваю и размещает ее вертикально над точкой погружения. Проводится проверка сваи по вертикальной оси и начинается ее забивание.
4. Строительный процесс. После забивки сваи на расчетную глубину, копр отсоединяет «наголовник» от столба и перемещается на новую позицию, к другой свае.
5. Выравнивание свай по горизонтальной оси. Когда все сваи фундамента прошли забивку, их выравнивают по горизонту, срезая с торца стержней лишнее.
6. Создание ростверка. Проводится обвязка всех свай ростверком. Он может быть металлическим, из П – образных швеллеров или Н – образных двутавровых балок, либо железобетонный.

Ростверк придаст всей свайной конструкции фундамента пространственную жесткость. Она будет лучше противостоять боковым сдвигающим нагрузкам.

Фото 8. Буронабивные сваи

1. Разметка «пятна застройки». Производится размечивание участка. Места будущих свай фундамента отмечаются колышками.
2. Бурение скважин. На каждой отметке будущего фундамента, проводится бурение скважин в грунте.
3. Подготовка обсадных элементов, для буронабивных опор. В отверстие скважины вставляется «гильза» сваи, в виде асбестовой трубы или из свернутого рулонного гидроизоляционного материала. Применяется надежный современный аналог рубероида. В некоторых случаях обсадную трубу не используют вовсе (глинистые грунты).
4. Монтаж буронабивных опор. В свайную буронабивную «гильзу» помещается арматурный каркас из прутов марки А3 (А 400). Каркас ставится так что бы пруты не касались стен обсадной трубы, а находились от нее на расстоянии в 30 - 50 мм.
Часть прутьев арматурного каркаса остается наверху, над верхним краем скважины. Потом при монтаже ростверка, прутья, торчащие из скважины, свяжут с его арматурным каркасом.
5. Заливка бетона в буронабивные опоры. В скважину льется бетон марки М 250 – М 300, в зависимости от данных в проектной документации.

Мы компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», занимаемся проектированием и постройкой загородных домов уже много лет. Работаем в «полном цикле» строительства и зачастую «под ключ». Если вы захотите, мы построим вам фундамент или целый дом. Обращайтесь пожалуйста, мы работаем для вас в Москве и Санкт – Петербурге.