Пошаговое руководство по возведению фундамента своими руками

Пошаговое руководство по устройству фундамента – это текст - инструкция, где даны основные данные по геоисследованию грунта и его подготовке для создания основания под ленточный фундамент, технология рассматривается на примере заливки ленточного фундамента.

Павел Усманов

Архитектор

a:2:{s:4:"TEXT";s:4805:"

С чего стоит начать работы по заливке фундамента

Работы по заливке фундамента начинаются с предпроектной подготовки, написания проекта фундамента, внутри общего проекта здания. Эта статья полагает, что профессиональные строители уже выполнили предварительную работу:

1. В рамках предпроектной подготовки. Инженер – геодезист, провел геоисследования участка, и составил, опираясь на это - его геомеханическую модель.
2. Проектное бюро на базе геоисследований, написало проект дома, проведя расчеты конструкции всего дома, рассчитало в процессе этого параметры ленточного фундамента, выбрав его оптимальным решением.
3. Пятно застройки (стройплощадка) расчищена от мусора. Участок ИЖС готов к строительным процессам.

Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» предостерегают от самостоятельного проведения предпроектных работ (геоисследований), и написания проекта фундамента. Если у вас нет двух специальных образований: инженер – геодезист и инженер архитектор, техники для бурения шурфов, и доступа к лаборатории для изучения образцов грунта и воды, выполнить эти задачи на должном уровне качества – невозможно.

Если вы взялись самостоятельно вести геоизыскания или ставите задачу геоинжинеру (что правильнее), следует понимать. Для четкого видения состояния грунта под участком, необходимо бурить шурфы в четырех углах фундамента будущего дома. Если дом или здание большой площади, то помимо углов бурение дополнительно проводится и по центру дома. Это говорит, что крупное здание может стоять одновременно на разных типах грунта. Каждый участок ИЖС имеет индивидуальную структуру грунта, и уровень подземных вод, которые видоизменяются внутри границ его площади.

Анализ грунта позволит вычислить его расчетное сопротивление нагрузкам, которые дает на него здание. Каждая почва имеет индивидуальные несущие качества. Для удобства в статье есть табличка на эту тему. В ней указаны различные типы почв и данные по их свойствам для основания.

МЗЛФ (мелкозаглубленный ленточный фундамент), можно строить под здание на пучинистом грунте с уровнем залегания грунтовых вод не ближе чем на 1 метр к поверхности земли.

Пучение грунта – это вспучивание грунта в результате термического расширения замерзающей подземной воды в сформировавшихся в нем ледяных линзах. Подземная вода проникает к фронту промерзания за счет капиллярного действия, замерзает и расширяется там.
Морозное пучение старается вытолкнуть фундамент из почвы, задача основания дома противостоять этим процессам.

";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}

Содержание

• Технологии возведения фундамента
• Галерея
• Монолитный тип фундамента для частного дома
• Поэтапная инструкция по заливке ленточного фундамента
• Разметка
• Копка траншеи
• Укладка песчаной подушки
• Монтаж опалубки
• Монтаж армированного каркаса
• Заливка бетонной смеси

Технологии возведения фундамента

Статья посвящена ленточным фундаментам под здание, поэтому в технологиях устройства, рассматриваем типы ленточного фундамента. Он бывает следующий:

• Монолитный.
• Сборный (модульный).

Ленточный фундамент подразделяется по глубине заложения в грунт

• Мелкозаглубленный (МЛЗФ).
• Заглубленный.

Галерея

Видео

Монолитный тип фундамента для частного дома

Монолитный ленточный фундамент, надежнее сборной фундаментной «ленты» из блоков или панелей. Монолитная «лента» лучше воспринимает поперечные нагрузки и противостоит поперечным деформациям. Поперечная арматура в каркасе эти задачи успешно выполняет. Слабые места сборного ленточного фундамента во всех местах связывания блоков в единое целое. В этом моменте сборный фундамент проигрывает монолитной «ленте».

Фото 1. Фундамент монолитная плита

Слабые точки монолитного фундамента в его углах. «Лента» испытывает нагрузки на бетон и арматуру в нем, по верхней части на сжатие - по нижней на растяжение. Для противостояния этот участок в армокаркасе укрепляется применением П и Г образных элементов, выполненных из продольной рифленой арматуры. Вертикальные и поперечные арматурные связи, там установлены в 2 раза чаще.

В зависимости от геомеханической модели грунта на участке, и веса здания, для частного дома, подходят следующие типы монолитных фундаментов:

1. Монолитные ленточные бетонные фундаменты: разного уровня заглубления. В заглублённых вариантах подвальное помещение выполнить возможно, стены фундамента станут стенами подвала. Это очень надежное основание, оно подходит в том числе и для кирпичных домов. Фундамент МЛЗФ - это хороший выбор для каркасных домов, он успешно конкурирует с их традиционной винтовой свайной конструкцией. Винтовой свайной парадигме, в каркасном домостроении, МЗЛФ чуточку проигрывает по скорости создания, но выигрывает по долговечности.
2. Монолитный ленточный свайный фундамент. Сваи выполняют функцию вертикальных опор. Свайные основания дома можно применять на сложных пучинистых типах грунта. Сваи опираясь на твердые слои грунта основанию дома увеличивают его сопротивление выпучиванию.
3. Помимо опорных функций сваи делают основание устойчивым сопротивляясь горизонтальным (боковым) и моментным нагрузкам. В зависимости от степени заглубления «ленты», есть вероятность создания подвала.

Монолитная бетонная плита. Это может быть УШП плита, УФФ плита, или просто железобетонная плита. УШП и УФФ это дорогостоящие, но очень надежные опоры для дома. На них могут стоять даже тяжелые кирпичные коттеджи. При использовании плиты подвальное помещение не выполнить.

Наиболее дешевым в реализации, и потому востребованным владельцами каркасных домов, является «лента» МЗЛФ (мелкозаглубленный монолитный ленточный бетонный фундамент). Мы рекомендуем делать его с подошвой Т – образной формы. Подошва увеличивает опорную площадь, тем самым несущие способности бетонного фундамента основания возрастают.

Поэтапная инструкция по заливке ленточного фундамента

Инструкция по заливанию ленточного фундамента – это детализированное описание строительных процессов: разметки участка, устройства траншеи, укладки геоткани, трамбовки песчано - гравийного основания, строительство опалубки, технологичное конструирование арматурного каркаса, и заливание бетона.

Разметка

• Изучаем участок, определяем его границы (размеры). Необходимо определить место где будет стоять здание.
• Учитываем дислокацию уже построенных сооружений и тех, которые еще предполагается построить. Это необходимо, чтобы выполнить границы между постройками и соседним участком, без нарушений технологии СНиП. Расстояние считается не от стен дома, а от выступающих элементов конструкции здания. К примеру, от свесов кровли.
• Готовим «пятно застройки». По всей площади будущего основания снимается слой почвы 20 см.
• Переносим из чертежей углы ленточного фундамента на участок. Для угловых отметок используются деревянные прямоугольные П – образные рамки. Фактический угол, отмечается колышком, разметочная доска отступает от него на 2 метра, что бы не мешала при земляных работах.
• В перекладины рамки (разметочной доски) вкручиваются саморезы. На них крепятся белые капроновые «шнурки» 1.5 – 2 мм толщиной или полипропиленовые нити толщиной в 1 мм. Внутренние «шнурки» обозначают толщину ленты фундамента, внешние ширину траншеи.
• Проверяется разность диагоналей по углам. Допустимое отклонение по технологии, не более 20 мм.

Фото 2. Ленточный фундамент

Копка траншеи

Бетонная «лента» требует для устройства проведения земляных работ. Ее строительство начинается с копки траншеи

1. Роем траншею по отметкам. Она должна быть ниже на 30 см, чем расчетная глубина фундамента. Фундамент имеет расстояние по диагонали от подошвы или нижней плоскости до оси дренажной трубы, равное 50% ее диаметра, плюс ее заглубление на 30 см. Суммарно не более 1 метра по диагонали от края фундамента до оси трубы. Конструкционный уклон дрены в сторону от дома 3 – 4°. Применяется обычная дренажная труба с фильтром Ø 110 – 200 мм.
2. На дно выемки под дренажную трубу кладется геотекстиль (с конструкционными свойствами 120 – 150 гр/м). Ткань выполняется с припуском, чтобы после отсыпки полностью по диаметру готовой щебневой отсыпки, охватить трубу. На геоткань по технологии, сыпется гранитный щебень, с зернами фракции 20 – 40 мм. Щебень трамбуется виброплитой. На нем устраивается труба – дрена. Труба ложится с наклоном на 1 м, в 0.003 – 0.1 метра. Наклон нужен что бы вода уходила самотеком. Труба засыпается щебнем, и готовая конструкция заворачивается в геотекстиль. «Лента» основание в нижней части, должна быть близко расположена к уровню заглубления этой дренажной конструкции.

Укладка песчаной подушки

Строительство песчано – гравийного основания имеет много тонкостей, соблюдение которых необходимо для качественного результата.

1. На дно траншеи стелется тканый геотекстиль. Геоткань в конструкции разделит твердые слои грунта и насыпанный песок, не давая им смешиваться. Выполнит функции гидроизоляции не пропуская воду из нижних слоев грунта и дополнительного армирования, улучшая несущие (опорные) возможности песчаной подушки.
2. Сыпется слой песка в 10 – 15 см. Применяем речной, мытый, сеяный, песок крупной фракции 2 – 3 мм. Карьерный песок применять не следует, он имеет вкрапления, хуже трамбуется и снижает качество конструкции «подушки». Насыпанный песок смачивается водой, вода подается из шланга с распылителем, чтобы не разбить утрамбованный слой. Песок повторно трамбуется.
3. Строительство происходит послойно, с трамбованием и смачиванием водой каждого слоя, пока уровень конструкции не дойдет до отметки где следует сыпать щебень. Общая толщина всех слоев песка, в зависимости от проекта, получается 150 – 200 мм. Правильная осторожная заливка (смачивание) водой песчаного слоя, улучшает связь между зернами песка и делает конструкцию «подушки» плотнее.
4. Строительство слоя полимерного геотекстиля с плотностью от 300 гр/м2. Он разделит песочное основание и слой гранитного щебня. Функции у геоткани те же гидроизоляция и армирование.
5. Устраивается слой гранитного щебня средней (от 20 до 40 мм) или крупной (от 40 до 70 мм) фракции. Щебень так же трамбуется. «Лента» фундамента получит надежную опору. Применять гравий вместо щебня не следует. Даже при хорошем трамбовании, гравий имеет меньшие несущие способности.

Фото 3. Строительство фундамента

Монтаж опалубки

Правильное строительство опалубки влияет на конечное качество фундамента. Это важный участок работы.

1. Опалубка создается из обрезных досок. Для гидроизоляции ее стенок от грунта, она выстилается до верхнего края не пропускающим влагу термоскрепленым полотном с плотностью 200 – 250 г/м3. Стыки листов герметизируются термическим способом. Гидроизоляция не позволит бетонному «молочку» уйти сквозь опалубку в грунт из тела твердеющего бетона. Тем самым простимулируется гидратация, и бетонный раствор качественно отвердеет. Мы предостерегаем от заливания бетонного состава в дощатую опалубку без гидроизоляции.
2. После заливания и отвердевания бетонной ленты, гидроизоляция останется на ее стенках. При снятии опалубки с залитого бетонного основания надо быть осторожным, чтобы не повредить слой гидроизоляции. После обратной отсыпки грунтом краев «ленты», именно гидроизоляция будет защищать бетонное тело от капиллярного подсоса воды из грунта.

Фото 4. Деревянная опалубка

Монтаж армированного каркаса

1. Арматура внутри опалубки устраивается из двух слоев. Сечение прутов идет согласно проекту. Применяется арматура из сплава А3. Толщина продольных рифленых рабочих прутов 14 – 20 мм. Поперечные пруты и вертикальные связи имеют сечение 8 – 12 мм.
2. Арматура на всех участках каркаса, вяжется вязальной проволокой, это позволяет сохранить пластичность соединений («свободный ход») при нагрузках на «ленту». Сварка не допускается, так как при нагрузках произойдет разрушение сварных швов.

Фото 5. Арматура для фундамента

Заливка бетонной смеси

• Применяется бетонный раствор В 22.5 М300 – В 25 М350. Заливка смеси производится с высоты не более 2 метров, лучше 1 – 1.5 метра. Бетон заливается одномоментно, в крайнем случае с перерывом на 1 час. Заливка состава с большими перерывами, провоцирует бетон схватываться прямо в процессе заливания и образует внутри структуры ленты, вертикальные и горизонтальные швы бетонирования. Горизонтальные швы хоть и допустимы в крайних случаях, но все равно снижают монолитность ленты. Такая заливка не позволит создать монолитное тело фундамента с заданными свойствами, и потому недопустима.
• Во время перегонки раствора бетона с места на место по траншее, на расстояние больше 7 – 10 метров, качество будущего фундамента снижается. Что бы фундамент получился с хорошими свойствами, бетонный состав подается в траншею с нескольких разных концов.
• После выравнивания бетонного раствора, необходимо удалить из него воздушные карманы и уплотнить его. Для уплотнения заливаемого бетона используют глубинный вибратор. Для удаления воздуха из бетонной заливки - «штыкование». Оба процесса обязательны после заливки бетона, они впрямую влияют на качество фундамента формируя его монолитность. Что бы бетонный фундамент получил заданные свойства, пренебрегать ими нельзя.
• Готовую бетонную ленту после заливки накрывают слоем полиэтилена, это остановит процессы чрезмерного испарения воды из бетона. Для правильного набора твердости бетону потребуется дополнительное насыщение водой. Через 8 – 12 часов (в зависимости от температуры воздуха) бетонное тело надо начинать поливать водой. В жаркую солнечную погоду 1 раз в 2 – 3 часа, если пасмурно и прохладно: льем воду 1 раз в 4 – 5 часов. Если воздух холодный ниже + 5 поливать водой не требуется.

Фото 6. Заливка фундамента

Компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», в Москве и Санкт – Петербурге, профессионально проектирует и строит загородные дома в полном цикле - от фундамента до кровли. Обращайтесь пожалуйста, мы охотно вам поможем.

Написать комментарий

Ваше имя

Ваш email

Ваш комментарий

Отправить комментарий