Распространенные ошибки при строительстве каркасного дома

У нас в стране мнение о каркасных домах разделились на два лагеря. Вроде в них тепло, а вроде нет, вроде шатаются, а вроде и не шатаются, плохая шумоизоляция и прекрасная шумоизоляция. Мнение тех, кто ругает технологию каркасного домостроения сформировано не технологией, а некомпетентными строителями и горе-проектировщиками, которые своими работами испортили мнение о прекрасном продукте – каркасном доме

Павел Усманов

Архитектор

Строительство каркасных домов набирает обороты на просторах российских городов. На это есть свои причины:

• дома возводятся в быстрые сроки;
• цены на такие строения вполне допустимые и демократичные;
• в совокупности с современными технологиями и утеплителями, строения пригодны для круглогодичного проживания, они комфортные и теплые;
• при строительстве используется только хорошо просушенная древесина, которая не даст природных процессов усадки и с новосельем затягивать нет оснований;
• дома сами по себе легкие и не требуют заливки фундамента в более глубокие слои почвы, так же их можно устанавливать на винтовых сваях;
• экологически чистые материалы задействованы в строительстве;
• стабильная геометрия;
• возможность перепланировки на усмотрение хозяев дома;
• возводить такие дома можно зимой, летом, в удобное для вас время.

Но так же этим конструкциям приписываются и минусы, но чаще всего они возникают от безграмотности и отсутствия профессиональных навыков строительных бригад, от их жадности и алчности, не соблюдения норм при возведении каркасных домов. И такие последствия конечно же вызывают негативную реакцию, а кому понравится, что через пол года каркас дома накренится и упадет на землю. Сегодня мы расскажем вам как избежать фатальных ошибок и получить отличный дом.

Галерея

1. Фундамент. Он может быть совершенно различным, свайно - винтовой, железо - бетонный монолитный, забивные сваи и так далее. По фундаменту всегда должен монтироваться ростверк. Это необходимая стяжка всего фундамента в единую поверхность. В каркасных домах часто ростверк монтируется из обычного цельного бруса или соединенных между собой досок. Размеры досок 150х50, 200х50 и установка на "ребро". НЕ ДОПУСТИМО монтировать брус с неодинаковым сечением и ставить его "плашмя". В таких случаях брус теряет свои технические свойства, он "не работает". Для создания ростверка необходимо брус ставить "на ребро" и использовать прямоугольные бруски. Стыковать брус между опорами запрещается.

Фото 1. Каркасный дом с ленточным фундаментом

2. Если вы используете лагу 200 мм, то расстояние между опорами не должно превышать 2,5 - 3 метра, а при лаге в 150 мм не превышало 2 - 2,5 метра, при шаге 59 см. При несоблюдении этих правил возникнут большие прогибы в межэтажных перекрытиях.

3. Необходима нижняя обвязка. То есть монтируются отдельные перекрытия, а на них монтируется нижняя обвязка и уже на обвязку устанавливаются стойки самого каркаса. Категорически запрещено ставить стойки в жилом доме на обвязку, прибивая их гвоздями непосредственно к лагам.

Фото 2. Деревянные перекрытия в каркасном доме

4. Придание каркасу пространственной жесткости. Укосины должны располагаться под углом 60 - 45 градусов с пересечением минимум как две - три стойки и проходить от верхнего угла и упираться в стойку под углом в 90 градусов либо врезаться в нижнюю и верхнюю обвязку, чтоб придать необходимую жесткость возводимому каркасу. УКОСИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИБИВАТЬСЯ ВНАХЛЕСТ! Плитный материал монтируется к перекрестным брускам снаружи.

Фото 3. Утепление стен дома

5. Разгрузка усилий на стойке, передаваемая с верхнего этажа. Впиливается прогонный ригель в каждую стойку по периметру дома, для того чтоб снизить нагрузки и распространять их равномерно на все стойки и сводить к минимуму. Это делается для того, чтоб не раздавить оконные блоки. Есть еще один способ усилить оконные проемы - это монтаж хедеров.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Бытует мнение, что при возведении каркасных домов следует собирать сам каркас на металлические уголки, то есть к нижней части обвязки и к стойке крепится уголок на черные саморезы. Этого делать нельзя! Получается, что вся нагрузка зависит и держится на данном уголке. Саморезы не работают на отрыв и при достаточных нагрузках ломаются, стойки "отъезжают" в сторону.

Фото 4. Отделка каркасного дома планкеном

Каркас собирается на гвозди от 60 до 80 мм по 3 гвоздя на доску 150 мм и по четыре гвоздя на "двухсотку". Стойки прибиваются снизу на два - три гвоздя 100 - 120, а сверху три гвоздя через обвязку, в 200 тую доску гвозди забиваются 120 - 150 три штуки. Этого вполне достаточно. Гвозди выдерживают механические нагрузки, они не сломаются, а могут погнуться. УГОЛОК ВНУТРИ КАРКАСА БЕСПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ. Кроме дополнительных финансовых затрат, жесткости каркасу не добавят.

6. Лаги межэтажного покрытия должны лежать на матрице. Матица или опорная балка, обязательно устанавливается под лагами и стыковаться на опорах. Многие устанавливают опорные балки встык и крепят их на уголки и черные саморезы, которые со временем разойдутся и поверхность провалится. Должна обязательно присутствовать опора!

Фото 5. Каркасный дом обшитый скошенным планкеном

7. Присутствие двойной обвязки на каркасной стене. Двойная обвязка - это то, что связывает между собой стены, более 6 метров, в свою очередь усиливаются углы, периметр стен, запрещается возводить стены жилого каркасного дома с одинарной обвязкой.

8. При строительстве дома из доски с естественной влажностью необходимо поставить каркас, и дать ему время выстоять 2 - 3 месяца до нужной влажности. Иначе в последствии вас ожидают "сюрпризы" в виде огромных очагов плесени, грибка, тяжелого запаха в доме.

9. Строительство каркасного жилого дома из некалиброванной сырой доски без прокладки ее жгутом - ЗАПРЕЩЕНО! Все стыки, места примыкания, проемы оконные подлежат прокладке джутом. При высыхании доски появляются щели от 4 - 5 мм, джут дает возможность предотвратить продувания и сквозняки в доме, заполняя собой высвободившееся пространство. Кто - то использует монтажную пену.

Фото 6. Работы по отделке фасада каркасного дома

10. Расстояние между стойками. Необходимо выдерживать основное расстояние 59 см между стойками каркаса, не считая мест подрезок. Это делается для того, что в местах примыкания между стойкой утеплителем нет ни каких щелей. При большем шаге получаются щели, через которые поступает холод. Утеплитель бы промерз и просел вниз. При большем шаге вы не добьетесь ни какой экономии, а лишь наживете себе проблемы, заключающиеся в хлипкости каркаса, неспособностью пластов утеплителя плотно примыкать к стене.

11. При создании кровли необходимо обеспечить вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляционным материалом в 5 см. Без вентиляционного зазора или слишком маленьким пространством запрещается монтировать кровельные материалы! Кровля из металла, проф черепицы и так далее создают конденсат на внутренней поверхности и он должен испаряться. Если вентиляционный зазор слишком маленький или вообще отсутствует, конденсат сам найдет выход, стекая по обрешетке, которая впитает сырость и начнет гнить. Необходимо создавать и вентиляционные зазоры при обустройстве фасаде дома.

Фото 7. Скошенный планкен для отделка фасада

Только следуя этим несложным правилам ваш дом станет для вас надежной крепостью, прослужит долгий срок эксплуатации, радуя красотой, благоприятным микроклиматом и теплом внутри дома.

С уважением компания "Домостроительные Технологии".