Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов

Наши заказчики практически всегда очень подробно интересуются теми или иными аспектами строительства их каркасного дома. И это правильно, ведь речь идет о вашем жилище, а оно должно быть максимально комфортным для проживания. В этой статье я рассмотрю основные конструктивные решения, которые мне обычно приходится объяснять клиентам. Если перед личной беседой со мной вы вооружитесь этими знаниями, диалог у нас получится более продуктивным
Павел Усманов
Архитектор

Невозможно построить качественный, долговечный и надежный фундамент без монтажа ростверка. Именно этот элемент конструкции «связывает» все сваи воедино и становится главной опорой для стен каркасника. Самым лучшим материалом для изготовления ростверка считается строганная доска камерной сушки (по сути, тот же стройматериал, который мы планируем использовать для возведения каркаса).

Содержание

Вступление

Перед тем, как начать свою длинную и очень полезную строительную лекцию, я бы хотел рассказать немного о себе. Меня зовут Павел Усманов, и с 2006 года я профессиональный строитель. Именно в этом году я получил диплом Архангельского Государственного Технического Университета по специальности гражданское строительство. Я пробовал свои силы и в реставраторском искусстве, и в гражданском домостроении, но мне все равно казалось, что это не совсем подходящие для меня занятия. И я продолжал поиск дела своей жизни. Было весьма неожиданно и довольно интересно найти его именно в каркасном строительстве. Каркасники покорили меня сразу, после первого же проекта.

После знакомства с каркасным домостроением я больше не экспериментировал. Вместе с группой талантливых строителей мы создали компанию «Домостроительные Технологии» и теперь я на все 100% посвятил себя каркасному строительству. В каталоге нашего сайта есть фото уже построенных нами домов. Также на сайте есть проекты, которые я создал еще до появления компании «ДСТ». Ну а теперь, давайте вернемся к нашим конструктивным решениям в каркасном домостроении.

Галерея

Видео

Ростверк из деревянных досок для свайного фундамента

Главные правила установки ростверка:

  • Первое и одно из самых главных правил – не экономим в ущерб качеству. Не стоит брать пиломатериал естественной влажности, который уже через пару лет покроется грибком и начнет прогнивать. Используйте только доски камерной сушки.
  • Сечение бруса нужно выбирать не наобум, а исходя из предполагаемой весовой нагрузки. Если говорить о средних значениях, то для небольшого строения в один этаж я советую брать брус с сечением не меньше 150х150мм или три доски 50х150мм. Если же для вашего дома планируется мансардное помещение или второй этаж, то высоту бруса нужно увеличить, соответственно размер сечения составит 150х200мм или три доски 50х200мм.
  • Доски устанавливаются вертикально. Если вы видите, что строители собираются делать ростверк из горизонтально сплоченного стройматериала, остановите их! Так делать нельзя.
  • В идеале все доски должны быть пропитаны огне- и биозащитными составами (сделать это нужно до монтажа). При этом пропитать – это не значит нанести тонкий слой кисточкой. Для пропитки доски необходимо полностью погрузить в раствор и оставить в таком положении на 1-2 часа.
  • Оголовки винтовых свай всегда должны быть как минимум на 50 мм больше, чем ширина ростверка.
  • Между оголовком сваи и ростверком необходимо установить гидроизоляционную прокладку. Эта прослойка необходима для того, чтобы предотвратить попадание конденсата с металла сваи в древесину.
  • Если оголовки винтовых свай не соответствуют своим соседям-сваям по высоте, не нужно слишком переживать. Добиться одинаковой высоты помогут подложки. Только пожалуйста, не нужно использовать для этого колышки, досочки или пять слоев рубероида. Все эти «приспособления» будут просто разрушены под действием весовых нагрузок. Лучше используйте качественные и надежные металлические пластины.
  • Каждая доска должна быть соединена с соседней при помощи стандартных гвоздей. При этом расстояние между крепежами не должно превышать 50 см.

Вот я и перечислил самые главные правила, которые необходимо соблюдать при проектировании и монтаже ростверка.

Фундамент типа модернизированной «платформы»

Традиционная североамериканская «платформа» - это неотъемлемая часть каркасного дома, каким мы привыкли его видеть. Однако, стандартные «платформы» заточены под цокольные типы фундамента. В нашей же стране, гораздо чаще используется МЗЛФ или винтовые сваи. И вот тут то и проявляются недостатки традиционной «платформы», а точнее один недостаток – после монтажа платформы невероятно сложно (а в случае с МЗЛФ вообще невозможно) заполнить перекрытие этой самой платформы утеплителем.

Тренажерный зал построенный по каркасной технологии
Фото 1. Тренажерный зал построенный по каркасной технологии

И на этом этапе к каким только экспериментам не прибегают строители. Порой даже удивительно становится, как этот результат выдающейся строительной мысли вообще стоит?

На самом деле велосипед изобретать не нужно, ведь уже были придуманы так называемые «модернизированные платформы», которые позволяют утеплять перекрытие фундамента уже после выполнения всех мероприятий по защите строения от проникновения осадков.

Суть модернизации довольно простая:

  • Каркас перекрытия монтируется таким образом, чтобы под несущими стенами образовывались прочные опоры (балки и перемычки). При этом все дополнительные балки-перемычки передвигаются внутрь на 25 см. Обращайте внимание, что листы чернового пола должны опираться на выступающие края.
  • При таком типе монтажа в местах установки стен образовались «карманы», которые нам необходимо заполнить утеплителем. Тут также не стоит экспериментировать с теплоизоляционной пеной или досками. Делаем так, как правильно – берем минеральный утеплитель, укладываем его, а затем формируем диффузионную мембрану.
  • Каркас перекрытия укрываем черновым полом (места монтажа стен оставляем свободными) и приступаем непосредственно к возведению стенок.
  • После того, как вы смонтировали каркас, кровельную конструкцию, установили окна и двери, можно смело откручивать черновой пол и спокойно приступать к утеплению перекрытий фундамента без какого-либо опасения за его будущее.

После всех этих манипуляций черновой пол монтируем уже намертво и не спеша занимаемся чистовой отделкой нашего каркасника.

Угол каркасного дома

Казалось бы, что тут такого сложного? Просто ставишь одну стену, а потом ставишь вторую и вот он, этот самый угол, образовался сам собой. Эту ошибку допускают многие строители. Я бы даже сказал слишком многие и это немного печально. А ведь специалист должен знать, что на угол предполагается несколько большая весовая нагрузка, чем на саму стену. И это нужно учитывать при проектировании и возведении каркасника. И второй момент – при неправильном формировании угла во время черновой отделки неизбежно возникнут затруднения. Так что же делать и как правильно поступить?

Первый вариант решения отлично подойдет ленивым строителям. Сразу огорчу вас, использовать эту методику можно только для канадского дома, в стене которого нет ригеля. Суть методики простая. После установки стенок мы берем дополнительную стоечку и устанавливаем ее в угол так, чтобы торцевой частью она соприкасалась с крайней стойкой своей стенки, а плашмя – в крайнюю стоечку пристыкованной стены. После этого просто прибиваем стойку гвоздями. Результат – угол усилен, подготовлен к монтажу черновой отделки. К недостаткам стоит отнести некоторые трудности с укладыванием утеплителя из-за перепада толщины в области угла.

Строительство домов от ДСТ
Фото 2. Строительство домов от "ДСТ"

А теперь более сложный, но зато универсальный вариант работы с углом дома (подходит для любого каркасника, включая финский). На этапе сборки конструкции стойка ставится так, чтобы она на половину своей толщины заходила за стоечку примыкаемой стенки. Таким образом, получается довольно прочная связь, а 20-25мм, которые выходят за стойку вполне достаточно для монтажа черновой отделки.

Способы соединения коротких элементов длинной стены каркасного дома

Если вы строите дом самостоятельно, то работать со стеной большой длины естественно не получится. И тут приходится думать, а как собственно соединить отдельные части стены в цельную конструкцию? Такой же вопрос может созреть и у строителей, если они работают с пиломатериалом, длина которого меньше, чем размер стены. Существует два способа соединения элементов стенки воедино.

Стыковка на стойках. Концы обвязок должны располагаться четко в центре стойки. Если в конструкции есть еще и ригель, то нужно следить, чтобы места соединения его частей не располагались на той же стойке, что и стык обвязки. Верхние обвязки стен должны крепиться не ближе, чем в 2 см от края среза. Для монтажа используем обычные гвозди.

Стыковка вне стоек:

  • Сочленения верхней обвязки дополнительно скрепляются при помощи Пластин из металла, листов фанеры или ОСП.
  • Чем ближе место соединения будет находиться к стоечке, тем лучше. Но, расстояние между этими элементами должно быть достаточным для установки «сшивающей» пластины.
  • Если вверху вы используете двойную обвязку, то стыки не должны располагаться рядом. Идеальным вариантом станет размещение одного из стыков на стойке.
  • Соединения нижней обвязки можно дополнительно не укреплять сшивающими пластинками, так как она все равно будет прибита к полу.
  • По краям сшивающего элемента необходимо подрезать утеплитель. В противном случае могут получиться так называемые воздушные мешки. Это правило не касается только стальных пластин.

И напоследок, не стоит опасаться строить каркасный дом из короткого пиломатериала. Прочность и качество стен от этого не пострадают. Главное – правильно оформить все сочленения.

Одноэтажный каркасный дом
Фото 3. Одноэтажный каркасный дом

Монтаж ригеля в каркаснике, построенном по финской технологии

В стене финского дома передачу весовой нагрузки с верхней обвязки на стойки обеспечивает ригель. Он не только перераспределяет нагрузку, но и повышает диагональную жесткость всей конструкции.

Именно этот аккуратный и невероятно надежный элемент делает каркас финского дома более легким, по сравнению с канадским. Для правильного монтажа ригеля, необходимо соблюдать несколько правил:

  • Толщина самого ригеля должна быть больше 4см. При этом размер не должен быть больше, чем треть ширины стоечки.
  • Ширина ригеля будет зависеть от предполагаемой весовой нагрузки. Для одноэтажного дома без мансарды будет достаточно 150мм. А вот для первого этажа двухэтажки уже необходим ригель шириной 200мм.
  • Ригель и укосина не могут быть размещены на одной стороне стенки.
  • Ригель должен идти от одного края стены, до второго. При этом он должен опираться на стойки.
  • Если ригель состоит из несколько элементов, то место стыка лучше разместить на стойке. В идеале сочленение нужно «сшить» дополнительной пластиной из металла.
  • При использовании ригеля верхняя обвязка может быть одинарной, а не двойной.
  • На последнем этаже (будь то полноценный этаж или мансардное помещение) ригель всегда нужно размещать со стороны основного упора стропильной системы.

Еще один вопрос, который неизбежно возникнет во время монтажа ригеля – с какой стороны стенки его размещать. Я рекомендую расположить ригель с внутренней стороны. Такой вариант размещения существенно упростит теплотехнический расчет утепления стенки. Для простоты монтажа лучше заранее на стойках сделать выпилы под габариты ригеля.

Грамотный монтаж укосины в стенку каркасника

Для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов чаще всего достаточно качественных плитных материалов. Однако в некоторых случаях (а если мы говорим о финских домах, то в 100% случаев) приходится использовать укосины. Чтобы этот элемент «работал правильно» и обеспечивал достаточный уровень диагональной жесткости, необходимо придерживаться главных правил монтажа:

  • Между стойками и укосиной всегда должен сохраняться прямой угол.
  • Идеальная толщина укосины – это 25% от толщины стоек стены.
  • В верхней и нижней обвязки необходимо заранее сделать выпилы для монтажа укосины (а она всегда должна быть врезана в обвязки) и обеспечения ее неподвижной фиксации.
  • На одну стену устанавливается две укосины (как правило, больше двух ставить не имеет особого резона). При этом они должны быть с уклоном в разные стороны.
  • Если вы монтируете укосину непосредственно на еще лежащей стене, то не фиксируйте ее намертво, ведь после выравнивания стенки могут понадобиться некоторые корректировки.
  • Для монтажа укосины используются только гвозди и никаких саморезов.
  • Минеральный утеплитель всегда нужно подрезать в области укосины. В противном случае могут образоваться воздушные подушки, которые не слишком хорошо сказываются на теплосберегающих свойствах материала.

Вот мы и разобрали ряд важных особенностей конструктива каркасного дома. Теперь вы знаете о каркасном строительстве немного больше, а соответственно и выбрать надежную строительную компанию для возведения каркасного дома вам будет проще.

Конечно, чтобы долго не рассуждать, вы всегда можете обратиться в компанию «Домостроительные Технологии». Мы работаем с проектами любой сложности, поэтому точно сможем построить дом вашей мечты!


6 комментариев

Геннадий04 апреля 2020 в 18.42Ответить
Очень хорошо, Павел, у меня, как у строителя, сердце радуется читая Ваши статьи!!! Грамотно говорите, правильно. Для людей строим!!!
Павел04 апреля 2020 в 18.43Ответить
Добрый день. Надеемся, что наша информация окажется полезной и для заказчиков и для строителей.
Олег04 апреля 2020 в 18.45Ответить
Спрошу здесь. Скажите, сколько будет стоить коробка = материал + работа, за каркасник 2 этажа, на фундамент ушп 8х10 м (уже есть), утепление стен 200 мм, внутренние перегородки 100 мм голые, сверху холодный чердак, крыша металлочерепица. Грубо. Порядок цен интересует.
Павел04 апреля 2020 в 18.47Ответить
Да хорош вопрос. Еще миллион вводных дайте и то...)))))))))))))))))))))))))))) Давайте с Вами спишемся, я скину наш бриф и сможем довольно точно осметить и на удаленке: rusman84@yandex.ru
Виктор04 апреля 2020 в 19.03Ответить
Как узнать влажность древесины?
Павел04 апреля 2020 в 19.04Ответить
В порядке убывания достоверности: 1. Идеальный способ - с помощью сушилки и весов. Взвесили заготовку получили m1. Высушили, снова взвесили, получили m2. Исходная влажность будет W=100%(m1-m2)/m2. Сушить надо долго, кропотливо при высокой температуре. В процессе сушки контролировать массу заготовки или обеспечить иными способами достижение близкой к нулю влажности. 2. С помощью Влагомера. При измерении обратить внимание на то, что влажность в глубине заготовки может существенно отличаться от поверхностной. 3. Прикинуть влажность на основании знания породы древесины и измеренной (оцененной) плотности. Грубо, но для оценки вполне. Если сосна, то плотность 0,5 кл/л - сухая (~10%), 0,55 - транспортная (~25%), 0,6 - влажная (~40%), 0,7 - практически свежеспил. Плотность измеряем измерением массы и объема. Если заготовка корявая то при расчете объема можно значимо ошибиться, тут пожалуй точнее будет измерить вытеснением воды. 4. Посверлить буром по дереву 6-8мм, пофрезеровать. Смола не лезет, пар не идет, легко сверлится - сухая (порог определения на уровне транспортной влажности). 5. Пощупать рукой, постучать, проверить на "звонкость", внешний вид (порог определения на уровне транспортной влажности).

Популярные решения

Проект одноэтажного дома из газобетона "Волот"
Общая площадь: 182,7 м2
Стоимость: 5 755 050 i
Проект двухэтажного каркасного дома "Нежана"
Общая площадь: 176,9 м2
Стоимость: 4 200 000 i
Проект одноэтажного дома из клееного бруса "Ярина"
Общая площадь: 81,6 м2
Стоимость: 3 500 000 i