Как сделать правильный ленточный фундамент для дома, полезные советы и рекомендации экспертов

Ленточный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция в виде замкнутого контура («ленты»), проходящая под периметром дома и его внутренними несущими стенами. Сделать правильный и надежный ленточный фундамент можно только по качественному проекту и при помощи профессиональных строителей из крупной добросовестной строительной компании.

Павел Усманов

Архитектор

Разновидности ленточного фундамента

• Заглубленный ленточный фундамент.
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ).

• Фундамент Т – образной формы. Этот мелкозаглубленный базис, опирается в грунте на верхнюю перекладину буквы Т. Это придает малозаглубленному основанию большую устойчивость в грунте.
• Обычный мелкозаглубленный фундамент прямоугольной формы. Эта классическая версия мелкозаглубленного основания здания.

• Цельнолитое монолитное. Мелкозаглубленный фундамент из железобетона.
• Сборное из блоков ФБС. Мелкозаглубленная конструкция базиса из фундаментных стеновых блоков. В сравнении с монолитным, мелкозаглубленный фундамент из ФБС, проигрывает в несущих способностях.

На каком грунте и для каких зданий используют ленточный фундамент

1. Заглубленный ленточный базис достаточно универсален по грунту использования. Он успешно применяется даже на слабых пучинистых грунтах и на грунтах с допустимо большим количеством в их составе просадочных пород. На таком фундаменте при соответствующей глубине заложения и размеру его сечения, можно возводить большие тяжелые загородные дома и коттеджи из кирпича. Так же такой тип фундамента подходит когда требуется устроить подвальное помещение или цокольный этаж.
2. Мелкозаглубленный ленточный базис следует применять на прочных почвах, которые не подвержены морозному пучению. На нем устраиваются постройки различной (высокой и малой) ответственности.

Малоэтажные, каркасные, бревенчатые и брусовые дома, беседки, ротонды, хозяйственные помещения, сараи. Вес дома — это серьезный фактор, поэтому речь идет о легких малоэтажных строениях.

Галерея

Расчет глубины ленты

• На вид геомеханической модели вашего участка ИЖС. Помимо всех важных значений туда включен уровень грунтовых вод.
• Вес будущего дома с учетом всех полезных нагрузок, а так же снеговой и ветровой.

Если у вас есть компетентный проект дома, то в нем уже выполнен расчет глубины ленточного фундамента.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента – достаточно сложный и ответственный процесс, он требует строительной компетенции. Если у вас есть строительное образование, умение читать проектную документацию и должный опыт проведения монтажных работ: вы можете по пробовать самостоятельно создать основание МЗЛФ.

В противном случае, лучше обратится к профессионалам из крупной добросовестной строительной компании.

Как произвести монтаж своими руками

• Изучите проектную документацию фундамента там, где она касается исследований грунта вашего участка геоинжинером.
• Определите точное, а не примерное расположение вашего «пятна застройки» на участке. В этом поможет разметка.

Разметка территории

Разметка территории под фундамент – это процесс переноса осей и периметра будущего основания с чертежей на грунт «пятна застройки». По всей площади будущего фундамента, снимается плодородный слой почвы до грунта на глубину 200 – 300 мм.

Для того что бы «привязаться» к местности и сделать основание параллельным ограждению, используется прямой участок забора между вашим и соседним участком и его первый столб. Отметки делают от центральной оси столба. Обноска делается с помощью деревянных «скамеечек» Г – образной и П – образной формы, размещенных в грунте в расчетных точках. «Лента» и периметр базиса становятся видимыми при помощи строительного шнура, натянутого между ними. Когда обноска смонтирована, разметка завершена.

Что бы обноска не мешала вести земляные работы по выемке грунта из траншеи: оба вида «скамеечек» вкапываются в грунт немного поодаль от края осей стен будущего основания.

Траншея

Для выкапывания широкой траншеи в размер будущей «ленты» с опалубкой по ширине и глубине, лучше применять легкий экскаватор. Вручную выполнить столь большую траншею достаточно тяжело.

При этом углы и стенки траншеи обязательно дорабатываются лопатами вручную. Только так можно придать траншее правильную форму. Необходимо знать, что геометрия траншеи — это будущая форма базиса. Хорошая траншея, это хорошее основание.

Следует заранее понимать, что сбоку на дне траншеи должна быть выемка в грунте глубже на несколько см, чем «лента» будущего базиса. Там будет устроен дренаж в виде трубопровода. Он будет локально убирать из-под дома грунтовую воду.

Дренажная система

Дренажная конструкция – необходима, чтобы осушать участок от грунтовой воды по периметру дома, под базисом. Для устройства правильной дренажной системы требуется выполнить следующие работы.

На дно траншеи, в место дренажной выемки, укладывается 10 см слой мытого речного песка средней фракции с уклонов в сторону отвода воды. Песок смачивается и тщательно трамбуется. Если ширина траншеи позволяет, трамбовка проводится виброплитой. Далее на него укладывается слой геотекстиля, с «напуском» на края выемки и слой гранитного щебня средней фракции от 20 до 40 мм.

Щебень трамбуется, и на него укладывается под наклоном 20мм на 1м, дренажный трубопровод с фильтром. Диаметр дренажной трубы в траншее в зависимости от проекта: 110 – 200 мм. Он в свою очередь отталкивается от количества и глубины залегания грунтовых вод под участком, а так же количества воды поступающей с поверхности. Тип почвы так же является весомым фактором.

Сверху дренажная труба засыпается таким же гранитным щебнем, который послойно трамбуется. Потом дренажная труба и щебень на ней закрывается геотекстилем, который был в «напуске» на краях. Расстояние от оси трубы в траншее до наружного края основания, в ширину, не больше 1 метра. Расстояние по глубине, от оси трубы до нижнего края «ленты» основания, минимум в 0.3 метра.

Песчаная «подушка», как важный элемент в конструкции

Конструируем послойно песчано – щебневую «подушку». Ее надежность- это надежность самого основания. На дно траншеи на грунт кладется геотекстиль. Помимо дренажных функций, задача слоя геотекстиля на грунте- не позволить размыть слой песка, лежащий на нем.

Сверху на геоткань сыпется речной, мытый, сеяный песок средней фракции, слоем 150 – 200 мм. Слой песка смачивается, и после тщательно трамбуется виброплитой.

Смачивание слоев песка важный фактор в конструкции «подушки». Слои влажного песка лучше трамбуются и формируются в плотную структуру. Далее сыпем гранитный щебень средней фракции с размером зерен от 20 до 40 мм. Слои щебня так же тщательно трамбуются.

В итоге выполнив все по технологии, вы получаете прочную, и стабильную песчано – щебневую «подушку» - основу, под свой ленточный базис. Поверх щебня укладывается одним слоем полиэтиленовая пленка, чтобы «цементное молочко» во время заливки, не уходило в щебень «подушки».

Создание опалубки

1. Съемные опалубки. Конструкция опалубки выполняется однослойная из обрезных досок естественной сушки или слоя ламинированной фанеры толщиной в 18 – 20 мм. Опалубки из фанеры часто применяется для заливки профессиональными строителями, так как позволяет сделать «ленту» идеальной формы. При этом фанера может использоваться в опалубке под заливку многократно, до 30 раз.
2. Несъемные опалубки. Такую опалубку для заливки создают из одного слоя плит экструдированого пенополистирола. Он потом после заливки остается на стенах основания, и является его утеплителем. На дно траншеи укладывается одним слоем гидроизоляция. Она будет защищать от влаги, нижнюю плоскость основания.

Создание армирующего пояса

1. Рабочая арматура. Это горячекатаная, рифленая арматура, класса А 3 (А400) с диаметром стержней от 12 до 14 мм. Марка стали 35ГС или 25Г2С.
2. Вспомогательная арматура. Гладкие стержни класса А 1 (А240), с сечением от 6 до 8 мм, для вертикальных связей и хомутов каркаса. Марка сплава 35ГС либо 25Г2С.

В проекте фундамента уже указан коэффициент армирования и именно он определяет общее количество арматуры в каркасе основания. Чем выше коэффициент, тем ее там больше. Размер бетонной «ленты» и ширина каркаса, вместе с коэффициентом армирования, определяет количество рядов рабочей и вспомогательной арматуры.

Арматурный каркас не должен касаться дна и краев опалубки. Он стоит на дне траншеи на гидроизоляции на специальных пластиковых подставках 4-5 см высоты. В отношении боковых частей опалубки, арматурные стержни при помощи таких же пластиковых амортизаторов отнесены от них на 4 см. После заливки и отвердевания слоя бетона, края арматурного каркаса должны быть обязательно спрятаны в базисе, на глубине минимум в 4 см.

Методы соединения арматурного каркаса

• Связывание специальной вязальной проволокой.
• Электрическая сварка.

Ученые строители с научными степенями считают, что связывание каркаса вязальной проволокой надежнее сварки. При нагрузках на арматурный каркас и его неизбежных микродеформациях, вязальная проволока за счет пластичности материала и конструкции узла связывания, может растянутся на 0.5 – 1 мм но сохранит соединение. Сварочный шов, в такой ситуации просто разрушится. Но большая беда от прожига сечения арматуры и потери ее физико-механических свойств от перегрева.

Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» на своем опыте полностью согласны с мнением своих ученых коллег. Лучше вязать проволокой. Перед вязкой проволока в «бухте» заранее разрезается на куски длинной в 30 см. Каждый из 30 см отрезков бухты, сгибается пополам. Потом оттуда вынимается проволока с уже готовыми к работе полупетлями. Готовая полупетля по диагонали накладывается на два соединяемых стержня, потом концы проволоки поднимаются вверх.

Что связать арматуру применяется специальный инструмент- «вязальный крючок». «Крючком» подцепляют готовую петлю и прижимая инструментом свободные концы, делают 4 – 5 вращательных движений. Движения «крючка» затягивают петлю в месте соединения прутов.

Марка бетона для заливки фундамента

Для того что бы получить необходимый запас прочности на ленточном основании, лучше применять для заливки тяжелый бетон марки М 300, класса В 22.5. Этот бетон обладает хорошими прочностными характеристиками 295 кгс/кв. см.

Необходимо заказывать смесь под заливку на заводе. Она должна быть хорошего качества. В кустарных условиях или самостоятельно ее сделать так же и в необходимом объеме невозможно.

Заливка бетона в опалубку должна происходить послойно, одномоментно и без перерывов. Допустимы перерывы не больше одного часа в жаркую погоду. Перерывы начнут формировать в теле ленточного основания вертикальные и горизонтальные швы, это снизит его качество. Такая «лента» базиса уже не будет монолитной.

Заливка смеси в опалубку должна происходить с высоты не более 1 метра. При увеличении высоты сброса в ленточном базисе в большом количестве могут образоваться воздушные полости, не все из которых получится удалить трамбованием смеси. А так же расслоение бетонной смеси.

Неправильная высота сброса смеси под заливку, это так же чрезмерная нагрузка на опалубку, которая может привести к ее деформации и даже разрушению. Следует помнить, что от формы опалубки прямо зависит конечная форма ленточного основания.

Расстояние от точки заливания на которое будет необходимо растаскивать бетон по опалубке не должно превышать 10 метров. При растаскивании слоев смеси на большее расстояние, ее качество снижается и увеличивается трудоемкость производства работ.

Поэтому заливание бетона в конструкцию необходимо делать в нескольких точках. Места сброса смеси следует распределить равномерно по всей длине «ленты». Тогда под финиш, получится базис, с одинаковыми, надежными параметрами по всей длине. Если фундамент имеет большие габариты и выгрузка бетонной смеси в нескольких точках невозможна, то мы рекомендуем прибегать к услугам бетононасоса, а так же возможен вариант с краном и «колокольчиком» для подачи раствора к точке выгрузки.

Гидро и теплоизоляция важные этапы для сохранения материала внутри

Вода во всех ее проявлениях оказывает постоянное разрушающее воздействие на бетонное сооружение. Она постепенно впитывается в микропоры приповерхностного слоя бетона и при замерзании, увеличиваясь в размерах разрушает конструкцию.

Поэтому ленточный фундамент должен иметь гидробарьер с всех сторон. Снизу, по боковым стенкам и сверху. Снизу и по бокам он закрыт гидроизоляцией, которую после отвердевания бетона приклеили к нему. Сверху по горизонтали гидроизоляция так же делается после отвердевания бетона. Она выполняется из двух слоев рулонной, битумной, самоклеящейся гидроизоляции, уложенных с промазкой битумным праймером.

Качественное гидроизолирование бетонного основания значительно увеличивает свой срок эксплуатации и стоящего на нем дома. Для того что бы надежно гидроизолировать основание, траншея должна быть шире чем подошва фундамента. Для монтажа самоклеящихся листов гидроизоляции нужно свободное пространстве между готовой лентой и стенкой траншеи. Тоже самое необходимо и для нанесения обмазочной гидроизоляции.

Утепление ленточного фундамента проводят с помощью ЭППС (экструдированный пенополистирол). К примеру, на его частную разновидность «пеноплекс» или правильно «пеноплэкс». Утепление из «пеноплекса» проводится следующим образом. Из него конструируется несъемная опалубка, снаружи подпирается деревянной. Так же дополнительное утепление делают на следующем этапе постройки дома. Плиты «пеноплекс» кладутся под железобетонной отмосткой, по периметру здания.

Распалубка – снятие опалубки с отливки, возможно когда бетон набрал минимум 70% прочности. Бетон М300 при температуре воздуха + 20 тепла, гарантировано сделает это за 7 дней. Тогда можно будет провести распалубку отливки.

• При деревянной опалубке, вначале снимаются раскосы, которыми конструкция упиралась в почву.
• Демонтируются внутренние горизонтальные связи между стенами опалубки, которые их стягивали, формируя бетонную отливку.
• Выкручиваются саморезы, на которых была соединена фанера с брусками опалубки.

Только когда завершена гидроизоляция и утепление, можно проводить обратную засыпку траншеи. Обратную засыпку необходимо делать слоями песка по 150 – 200 мм и тщательной трамбовкой каждого из них. Каждый слой засыпки смачивается водой для улучшения ее качества. От качества засыпки и ее трамбования зависит устойчивость отмостки.

Лучше всего обратную засыпку совместить с созданием «подушки» для будущей отмостки. Для этого в засыпке на должном ее уровне применяется геотекстиль, на который сыпется речной, мытый, сеяный песок средней фракции. Далее кладется щебень, каждый слой песка и щебня, тщательно трамбуется. Поверх щебня монтируют утепление из «пеноплекс».

Утепление «ленты» и утепление отмостки сделают теплопотери дома через основание значительно меньше. В доме станет теплее, а расходы на отопление будут меньше.

Уход за бетоном после заливки и отвердевания

Сразу же после заливки, пока смесь не начала отвердевать бетон требуется уплотнить, чтобы выгнать из него лишний воздух и лишнюю воду: не связанную с цементом.

• Вибрирование. В бетон погружаются стержни от электровибрационного агрегата и начинается уплотнение. Стержни глубинного вибратора во время работы не должны касаться опалубки и арматурного каркаса.
• Штыкование. Металлический прут опускается в раствор толчковыми частыми движениями, бетон будто «прокалывается». Далее прут, находясь в бетоне, раскачивается там по прямой и по дуге, из стороны в сторону.

Хорошим качеством трамбования считается, когда в конце процедуры на поверхности бетона перестает появляться вода и пузырьки воздуха. Во время процесса гидратации бетону необходимо находиться в определённом температурно-влажностном состоянии. Поэтому после трамбования раствора, он накрывается по всей площади полиэтиленовой пленкой. Это поможет сохранить в теле основания связанную с ним воду.

Если на улице сильный ветер или очень тепло от + 20 градусов и больше, то следует проливать водой «ленту» 1 раз в 2 – 3 часа. Если пасмурно, то бетон поливают немного реже 1 раз в 4 – 5 часов. В обоих случаях, увлажнение проводится не меньше чем в течение 6-8 дней. Когда температура ниже + 5 градусов, поливание водой основанию не требуется.

Проливание водой это насущная необходимость. Процесс выравнивает влажность внутренних и внешних слоев созревающего основания. Тем самым во время отвердевания, снижается напряжение между ними, и уменьшается вероятность растрескивания конструкции. В целом, отвердевание до 100% уровня по СНиП происходит за 28 дней.

Подведение итогов

Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» деликатно рекомендуют заказывать проектирование и монтаж ленточного основания в крупной добросовестной строительной компании. Так вы получите максимальное качество выполненной работы.

Частые вопросы

Размеры ленточного основания с точностью до 1 см указаны в проекте вашего дома, в разделе фундамент. Достаточно изучить его чертежи и все станет понятно. Строить фундамент дома без профессионального проекта категорически не рекомендуется. Это приведет к множеству проблем уже на начальных этапах строительства.

В проекте ленточного основания и дома, профессионалами посчитаны и уже указаны самые подходящие строительные материалы. Те самые, которые подходят для ваших условий по геомеханической модели грунта под вашим участком ИЖС.

Фундамент — это чрезвычайно ответственная работа, ведь на нем стоит весь ваш дом. Лучше обратиться к специалистам. Так вы получите гарантированный, прогнозируемый результат и ваш дом по итогу будет надежным и долговечным.

Если базис спроектировали и построили профессиональные строители по технологии и качество материалов у него в пределах допустимого по СНиП и ГОСТ, срок его службы не менее 50 – 100 лет. Обслуживание фундамента лучше проводить 1 раз в 3-5 лет. Для этого применяется метод неразрушающего контроля. Применяется ультразвуковой контроль качества бетонной конструкции и визуальный контроль открытых участков, если они имеются.

1. Осадка песчано – щебневой «подушки». В основном осадка происходит из-за некачественного выполнения конструкции самой «подушки». Пример. Не положенный или неправильно положенный на естественное дно траншеи геотекстиль. Тот же неприятный эффект происходит при использовании в «подушке» песка мелкой, а не средней фракции. Плохая трамбовка песка или щебня так же ведут к осадке «подушки».
2. Бетон более низкого качества, чем требуется по проекту. К сожалению, некоторые не добросовестные поставщики иногда доставляют заказчику вместо бетона М300, бетон М200. Причем это не озвучивается и конечно в документах не пишется.
3. Арматура более низкого чем заявленно качества. Арматура из более низких чем А 3 (А400) сплавов. Более тонкая чем нужная по проекту арматура в каркасе.
4. Нарушение технологии для экономии средств. Отказ заказчиком от гидроизоляции и утепления фундамента.

28 суток бетон основания будет набирать расчетные показатели прочности. Потом, можно будет начинать строить на базисе сам дом. То есть к любым срокам постройки дома, надо дополнительно добавить плюсом эти 28 суток на отвердевание ленточного основания.

Верховодка и высокий уровень грунтовых вод 1300 – 1700 мм от поверхности скажут- «нет» устройству ленточного основания и придётся выбирать основание из забивных свай.

Самая главная мера безопасности при монтаже ленточного фундамента: не браться заказчику за самострой, а делегировать этот процесс профессионалам из крупной добросовестной строительной компании. Причем в идеале, все от проекта до строительства должны делать «одни руки». Одна компания.

Тогда каждый этап работ будет контролироваться руководством одного предприятия. В итоге вы получите замечательный проект и такой же отменный ленточный фундамент. Мы, компания «Домостроительные технологии Павла Усманова» работаем в Москве и Санкт – Петербурге. И уже много лет проектируем и строим загородные дома в полном цикле. Обращайтесь пожалуйста, мы охотно вам поможем.