Монтаж кондиционера в каркасном доме: пошаговая инструкция

Монтаж кондиционера в каркасном доме – это комплекс работ по установке двухблочной сплит – системы или мульти сплит - системы в каркасном доме, при котором внешний блок монтируется снаружи на стене, а внутренний блок (или блоки) крепятся к стенам внутри помещений дома.

Алексей

Технолог

Кондиционер для дома - это сложное техническое устройство, состоящее из нескольких блоков для охлаждения или нагрева и осушения воздуха внутри здания, или отдельных помещений.

Работы по монтажу климатического оборудования в каркасном доме имеют ряд особенностей, прямо связанных с конструктивом силового каркаса ограждающих конструкций дома.

Место для размещения кондиционера

Внешний блок в всех системах кондиционирования содержит в себе компрессор, конденсатор, дроссель, вентилятор, поэтому, закономерно, может весить до 60 кг. Сложность установки заключается в том, что для надежного крепления кронштейнов под тяжёлый наружный блок, необходимо, что бы их крепеж фиксировался в жёсткой основе. Монтаж внешнего блока систем кондиционирования в стену каркасного дома для опытного строителя, технически реализуем. Есть несколько рабочих вариантов.

В каждом профессионально построенном каркасном доме, есть такой элемент верхней обвязки стены первого этажа, как ригель. Ригель — это разновидность балки, идущей вдоль всей верхней обвязки стены. Толщина ригеля от 40 мм и выше, ширина от 150 мм и более. Это солидная балка, которая выступит надежной жесткой основой для крепежей под кронштейны внешнего блока любой из систем кондиционирования.

• Подвешиваемый блок системы кондиционирования. Размечается место на уровне, где под обшивкой проходит балка – ригель. В стене сверлятся отверстия, так что бы они прошли, сквозь весь «пирог утепления» стены, и зашли в тело ригеля. Применяются сантехнические болты, которые в строительном лексиконе называются «глухарь». Под нижним кронштейном можно установить дополнительный опорный «глухарь»
• Наземный блок системы кондиционирования. Блок устанавливается на устойчивую бетонную подставку или отмостку у цоколя дома. Высота подставки 20 – 30 см. Снаружи на блок кондиционера одевается клетка из арматуры, с крышей козырьком от дождя. Клетка защитит блок от случайных или намеренных повреждений. Рядом с клеткой не должно быть высокой травы или кустарника, что бы вентилятор мог кондиционера, мог свободно забирать окружающий воздух.

В обоих случаях монтажа системы кондиционирования, на ограждающей конструкции (стене), на выбранной высоте, сверлится одно крупное отверстие под спаренные в единую магистраль инженерные коммуникации. Внутри них идет дренажная трубка из ПВХ и две теплоизолированных медных трубки для циркуляции фреона.

Галерея

Материалы и инструменты

Для выполнения работы по установке кондиционера в частном доме, будут необходимы следующие инструменты и материалы.

• Строительный перфоратор, для устройства сквозного отверстия в стене дома.
• Электродрель с комплектом сверл разного размера.
• Труборез. С его помощью можно медные трубки нарезать по месту в размер.
• Риммер фаскосниматель для медных труб, либо классический напильник плюс наждак, для обработки места реза медных трубок.
• Конусный развальцовщик для медных трубок.
• Шуруповерт или гайковерт.

1. Электрический кабель, соединяющий внешний и внутренний блоки кондиционера. Кабель необходим 4 х жильный с сечением от 2 до 2.5 мм. Так же нужен кабель для электропитания всей системы кондиционирования.
2. Если вы выбрали вариант «подвешиваемый блок», то L – образные кронштейны для его монтажа снаружи дома.
3. Медные трубки для кондиционеров. Они идут толстостенные и бесшовные. Лучше брать заводской комплект в полимерной теплоизоляции, их выпускают в бухтах. Если возьмете его, вам не придется их теплоизолировать вручную.
4. Специальный гибкий шланг с спиралью внутри, либо обычная полипропиленовая, гибкая трубка. Обе вещи взаимозаменяемы, можно выбрать, что-то одно, они нужны для отвода конденсата.
5. Крепежи: сантехнические болты (глухари), дюбеля, анкера.

Последовательность работ

В конструкции каждого кондиционера есть свои неочевидные нюансы, влияющие на его монтаж. Изучите максимально внимательно инструкцию своего кондиционера, почитайте статьи по монтажу именно этой модели. Мнение специалистов, от производителя которые писали инструкцию необычайно важно, для успешного выполнения задачи. Только тогда установка кондиционера в каркасном доме будет по настоящему надежной.

Фото 1. Монтаж кондиционера в каркасном доме

Изучите проектную документацию по вашему дому. Определите по схемам где скрытно проходят в стенах инженерные коммуникации, и электрическая проводка. Посмотрите чертежи силового каркаса, найдите место расположение ригеля под обшивкой вентилируемого фасада.

Сведите во едино обе вышеуказанные схемы, и зафиксировав их в голове, подберите места для установки внешнего блока кондиционера, и его внутренних блоков. Разметьте будущие места для климатического оборудования. Выбирая места для монтажа внутреннего блока или блоков кондиционера, помните - не следует их размещать над кроватью, креслом, или над диваном, прямой поток холодного воздуха принесет гарантированную простуду тому, на кого он будет падать.

Фото 2. Монтаж блока кондиционера

Установка блоков

Внешний подвесной блок кондиционера крепим на сантехнические болты. Сориентируйте L – образные крепежи, так чтобы идущие через их перфорацию «глухари», попадали в балку - ригель. Просверлите отверстия на должную глубину, и смонтируйте L – образные крепежи. Если у вас болт на 12 мм, то диаметр отверстия, делайте на 11.3 мм (в размер не резьбовой части стержня болта). Эта разница позволит резьбе раздвинуть волокна древесины при закручивании, и хорошо зафиксирует его в ригеле. На готовые L – образные кронштейны, можно вешать внешний блок.

Внутренний блок (блоки) кондиционера, крепятся к стене с помощью, перфорированной монтажной пластины. Если финишная отделка внутренних стен из ГВЛ (гипсоволокнистые листы) применяется крепеж «бабочка». Название бабочка произошло в виду того, что во время закручивания в пластиковую гильзу самореза, ее распорная конструкция, начинает раскрываться, и внешне напоминает крылья бабочки. Позиционируем монтажную пластину по выбранному месту, делаем разметку через ее перфорацию. Сверлим по разметке отверстия в стене из гипсокартона, вставляем туда «бабочки». Позиционируем монтажную пластину по вставленным бабочкам, крутим сквозь перфорацию пластины, в гильзы «бабочек», саморезы.

Фото 3. Кондиционер в доме

Прокладка коммуникаций

При прокладке коммуникаций приходится медные трубки резать в размер, зачищать место реза изнутри, снимать фаску с краев трубки снаружи, и одев гайку на стержень медной трубки, ее развальцовывать, готовя трубку к присоединению к кондиционеру.

1. Рез медной трубки. Одеваете труборез, поджимаете слегка с его торца прижимной винт, что бы режущие части прижались к трубке. Вращаете труборез. Как только вращение стало легче, снова поджимаете прижимной винт, и продолжаете вращение. Так делается, пока трубка не будет перерезана.
2. Риммерование. Вставляете металлический, конусообразный конец риммера в трубку, и крутите его. В процессе кручения сориентируйте свои руки и трубку вниз к полу, что бы медная стружка сыпалась вниз, а не оставалась в трубке. Если она потом с хладагентом (фреоном) попадет в компрессор, будет авария. Когда риммер станет вращаться значительно легче чем вначале, значит процесс завершен.
3. Риммерование 2.0. Подготовка внешней части трубки к вальцеванию. Вставляете трубку в другую V – образную часть риммера, (внутрь конуса) и так же движениями кисти вращаете вперед – назад риммер.
4. Вальцевание. Перед началом работы, не забудьте сначала одеть гайку на трубку, иначе после вальцевания увеличенный диаметр устья трубки не позволит вам даже технически - это сделать. Наилучшим вариантом, будет применить механический развальцовщик. Подбираем в основании вальцовщика отверстие, подходящее под вашу медную трубку, вставляем ее туда. Над другой стороной отверстия, край трубки должен выглядывать на 2 – 3 мм. Это расстояние необходимо, именно на него будет расширятся медная трубка. Поджимаем винтами инструмента медную трубку, что бы она не выпадала. Крепим над ней другую часть вальцовщика, так что бы его конус из инструментальной легированной стали, смотрел точно в центр трубки. Крутите винт, и конус с усилием опускается в устье трубки, совершая ее радиальную деформацию. В процессе раскатки качество устья получается одинаковым, без трещин и шероховатостей.
5. Сгибание медных трубок. При прокладке коммуникаций зачастую приходится гнуть медные трубки. Для этот применяется обычный трубогиб. Он гибкий, пружинистый, натягивается на трубу, как чехол. Одеваете трубогиб на трубу, подтягиваете к том месту где необходимо согнуть, и сгибаете участок трубы, закрытый трубогибом.
6. Защита продуха под магистраль. Просверленное отверстие в стене каркасного доме - это нарушенный теплый контур ограждающей конструкции. Необходимо защитить «пирог утепления» от влажного воздуха с улицы. Для этого необходимо вставить в них пластиковые «гильзы» из ПВХ труб. «Гильзование», не позволит влажности попасть в межстенное пространство, и намочить утеплитель, тем самым нарушив его утепляющие свойства.

Проложенные коммуникации кондиционера в каркасном доме, не прячьте сразу. Просто уложите магистрали в заранее подготовленные «штробы», под обшивку стен. Пока не проведен тест климатического оборудования на работоспособность - «штробы» не закрывайте.

Фото 4. Правильная установка кондиционера

Соединение блоков и отвод дренажа

В процессе работы кондиционера на стенках испарителя конденсируется жидкость, ее капли стекают в особую емкость, «ванночку». Когда емкость переполняется, влага выходит через дренажную трубку.

• Вариант. Дренажную систему можно сориентировать наружу дома, на улицу, и тогда вода через трубку, будет прозаически капать туда.
• Вариант. Трубку выводят, в канализацию. Напрямую (без ретранслятора в виде сифона с гидрозатвором) выводить трубку нельзя, иначе «ароматы» канализации, наполнят ваш дом.

Вариант с дренажем, идущим в канализацию лучше по всем параметрам, хоть и выполнить это чуть более трудоемко. Сопряжение блоков сплит системы: фреоновой магистралью и дренажом, делается следующим образом.

• Открываете крышку внутреннего модуля кондиционера. Находите там ванночку куда капает конденсат.
• Сбоку ванночки есть технологическое отверстие. Присоединяете, используя хомут, к нему дренажную трубку.
• Укладываете в «штробу» дренажную трубку к канализации. Подключаете к ней сифон с перемычкой - гидрозатвором. Магистральную трубку, идущую от сифона, связываете с системой канализации.

Медные магистрали для хладагента, соединяются между собой разводным и динамометрическим ключом. Подтяните пальцами гайку в готовое положение. Одним ключом (разводным) фиксируем узел в неподвижном положении. Динамометрическим ключом, начинаем подтягивать гайку. Тянем ее до щелчка. Щелчок динамометрического ключа— это маркер, что должное усилие к закручиванию, приложено. В местах где коммуникации проходят рядом, (под обшивкой стены) их объединяют в одну магистраль, при помощи виниловой изоленты. Соединённые в одну магистраль пластиковая и медная трубки, обретут дополнительную жесткость.

Фото 5. Варианты применения

Трубки и дренаж уже присоединены к обоим блокам сплит системы. Рассмотрим, как выполнить, контрольный запуск.

На внешнем блоке кондиционера, сбоку, есть два отверстия, закрытые заглушками. За ними находятся клапаны. Верхний для выхода хладагента (фреона), нижний для входа фреона. В каждом из них находится болт шестигранник. На верхнем есть дополнительный клапан, он закрыт гайкой. Ее тоже надо отпустить и снять, чтобы открыть клапан. Внутри клапана находится ниппель, похожий на тот, что стоит в колесах автомобиля.

Что бы выявить утечки, наносим слой мыльной пены (обычного моющего средства) на верхний и нижний узел. В верхнее отверстие, в ее шестигранный разъем вставляем специальный шестигранный ключ, и чуть его поворачиваем. Раздается тихий шипящий звук - это пошел фреон. 1 – 2 секунды держим, запуская хладагент в систему, и снова закрываем. На пене нет пузырей, значит соединение трубок в узлах - герметичное. Нажимаем ключом шестигранником на клапан в ниппеле, стравливаем воздух.

Открываем ключом нижний клапан полностью, почти до упора,– запускаем хладагент в систему. Так же, тем же ключом, полностью открываем верхний клапан. Трасса открыта. Фреон циркулирует. Одеваем заглушки на верхний и нижний клапана. Включаем кондиционер в розетку, и нажимаем не пульте кнопку включения. Установка кондиционера в каркасном доме завершена.

Фото 6. Установка кондиционера в частном доме

Монтаж кондиционера в каркасном доме, должны проводить профессионалы из крупных клиентоориентированых строительных компаний, которые сами построили множество каркасных домов, и знают, как правильно провести установку, не повредив силовой каркас дома. Синергия профессиональных знаний инженеров, прорабов, и мастеров монтажников, сделает качество установки экспертным. Стоимость по монтажу у крупных компаний одинаковая, плюс минус 10 – 15% от общей сметы.

Мы «Домостроительные технологии Павла Усманова», именно такая компания. Мы профессиональные строители, которые уже более 10 лет, строят загородные дома и коттеджи в полном цикле, от фундамента до кровли. За этот период, у нас было множество работ по постройке «домов под ключ». Каркасным строительством мы тоже занимаемся. Кондиционеры мы тоже монтировали много раз, во всех типах построенных нами домов. В рамках постройки «под ключ», (с полным комплексом внутренней чистовой отделки), клиенты зачастую нам давали эти задачи. У нас этим занимается все специальная бригада. За 10 лет мужчины стали настоящими профессионалами по монтажу систем кондиционирования. Для них установить кондиционер в каркасном доме, привычная и отработанная задача.

Компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», в Москве и Санкт – Петербурге, с удовольствием поможет вам смонтировать кондиционер в каркасном доме.